T-w-f.ru

Ремонт от TWF
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бюджетный колодец на даче своими руками

Бюджетный колодец на даче своими руками

Колодец на даче часто является единственным возможным вариантом водоснабжения. Такое случается, если централизованного водопровода на участке нет, а на скважину нет средств. А ведь вода нужна не только для питья или приготовления пищи. Большое ее количество необходимо для полива растений в засушливые периоды. В отличие от дорогой скважины, бюджетный колодец можно сделать на даче своими руками.

Когда копать колодец на даче

Лучшая пора для отрывки – конец лета-начало осени. Именно в это время уровень грунтовых вод обычно низок. Весной он повышен из-за таяния снегов, поэтому копать будет сложно. Придется постоянно откачивать поступающую в шахту воду, да и сложно будет определить, на какой же глубине будет находиться грунтовка во время скудной подпитки осадками.

Если копать при высоком уровне грунтовых вод, существует вероятность ошибки и не рассчитать глубину. Тогда в осенне-зимний период в колодце может не оказаться достаточно воды. И если дача в это время может пустовать, то для жилого дома с круглогодичным проживанием такое обстоятельство станет проблемой.

Выбор места

В принципе, грунтовые воды есть в любом месте, только копать, возможно, придется долго. Выбирая место для колодца, желательно расположить его на участке с самым высоким уровнем. Это поможет избежать лишних затрат. Дело в том, что пласты грунтовых вод могут располагаться в земле неодинаково глубоко. Уровень зависит от высоты поверхности грунта, его состава, структуры, близости природных или искусственных водоемов.

Определить близость грунтовых вод к поверхности можно по косвенным признакам – зеленой растительности в период засухи, обилии комаров и мошек над каким-либо местом, образованию мха на грунте. Можно примерно определить прохождение «водяной жилы» по расположению колодцев на соседних участках.

Однако, не всегда можно копать там, где грунтовые воды высоки. Дело в том, что при размещении объектов на участке существуют правила , определяющие минимальные расстояния между ними. И дача – не исключение. Если участок небольшой, придется искать компромисс, располагая колодец там, где грунтовые воды находятся на значительной глубине.

Не рекомендуется копать колодец в песчаных грунтах ближе 5 метров от дома. При большом разборе воды в колодец может затягиваться песок. В результате со временем он будет вымываться из-под фундамента дома.

Чтобы в колодец не попадала верховодка, его лучше располагать в самом высоком месте дачного участка.

Из чего построить бюджетный колодец на даче

Вариантов устройства существует достаточно много:

  • бюджетный колодец на даче, который можно сделать своими руками при условии подходящего грунта;
  • абиссинский колодец, изготовить который можно только в мягких песчаных грунтах;
  • колодец со скважиной, рассчитанный на небольшое поселение, который копают всем селом или привлекают буровую технику;
  • колодец в скальных породах, который получают с применением буровзрывных работ.

Проектируя водоснабжение у себя на участке, лучше выбрать первый вариант, как наименее затратный и в материальном отношении, и по трудозатратам. В зависимости от глубины залегания грунтовых вод на месте будущего колодца, работы могут продолжаться от одного до трех дней. А выполнить их под силу всего двум работникам.

Из материалов для этого бюджетного колодца потребуются лишь бетонные кольца диаметром 1000 мм и небольшое количество специального герметика для стыков. Количество колец будет определяться глубиной водяного пласта. Чтобы не ошибиться при заказе колец, можно узнать, какой глубины колодец у ближайших соседей.

Необходимо учитывать, что оголовок должен возвышаться над поверхностью грунта не менее, чем на 500 мм.

Из инструментов потребуются:

  • лопата с коротким черенком;
  • ведро;
  • прочная веревка или канат;
  • фонарь;
  • дренажный насос с высокой производительностью;
  • лестница;
  • строительный уровень.

Разумеется, что для работы насоса потребуется наличие электричества. При его отсутствии на участке может потребоваться генератор. Откачивать поступающую в колодец воду руками – занятие утомительное и часто невыполнимое.

При отсутствии насоса и генератора не стоит покупать их, если у хозяина участка отсутствует такая необходимость, иначе колодец получится не очень бюджетным. Лучше будет взять это оборудование в прокат.

Технология строительства колодца

Сооружение нужно начинать с выравнивания площадки под первое кольцо. Необходимо лопатой срезать растительный слой и удалить его. После этого при помощи строительного уровня нужно подрезать грунт и сделать поверхность горизонтальной.

Накатив бетонное кольцо на место будущего колодца, нужно опрокинуть его, установив вертикально. Сделать это вдвоем несложно, если использовать обычный лом, который вставляют в монтажные отверстия в кольце. Аккуратно установив кольцо на выровненную площадку, нужно проверить, насколько ровно оно стоит.

Если первое кольцо войдет в грунт неровно, выправить положение уже не удастся.

После того, как первое кольцо установлено, изнутри нужно выбрать грунт примерно на 10-20 см вглубь. Копать придется, стоя внутри кольца. Для этого и нужна лопата с короткой ручкой. Выбрав грунт изнутри кольца, нужно аккуратно подкапывать под стенками. Когда сопротивление земли ослабнет, кольцо опустится под своим весом, погрузившись в грунт. Для дальнейшего погружения такую операцию придется повторить несколько раз.

Закапывая первое кольцо, необходимо постоянно контролировать его положение строительным уровнем. При погружении примерно до половины высоты, положение еще можно корректировать.

После погружения первого кольца, необходимо установить на него следующее, совместив пазы, выполненные на торце. Подкапывая грунт, заглубляют второе и последующие кольца. При погружении первого элемента землю можно выбрасывать наружу прямо лопатой. Далее потребуется помощь второго работника, который будет вытаскивать грунт при помощи веревки и ведра.

При достижении определенной глубины в шахту снизу может начать поступать вода. Ее необходимо откачивать насосом, продолжая углубляться.

Может случиться так, что вода начнет стремительно прибывать. Это бывает, когда копающий вдруг пробивает глиняный пласт, вскрыв полноводную водоносную жилу. Необходимо предусмотреть какой-либо способ для срочного подъема копающего из колодца.

Когда вода начнет поступать устойчиво и в большом объеме, можно прекратить отрывку – необходимая глубина достигнута. Необходимо заделать стыки колец и монтажные отверстия герметиком, и оставить колодец для наполнения водой и ее отстаивания.

Обустройство и правила эксплуатации колодца

Чтобы обеспечить чистоту воды, необходимо исключить попадание в шахту мусора и верховодки. Нужно закрыть колодец или сделать оголовок, который можно оформить так, чтобы он стал украшением участка. Для того, чтобы верховодка не попадала внутрь, рекомендуется сделать отмостку.

Потомственные строители колодцев настаивают на сооружении вокруг оголовка замка из утрамбованной глины. При использовании бетонных колец делать этого не следует. Зимой вода, находящаяся у поверхности грунта, будет замерзать и увеличиваться в объеме. Так как глина является пучинистым материалом, верхнее кольцо может подняться. При этом стыки потеряют герметичность.

Еще один миф – необходимость устройства донного фильтра. Существует множество мнений, что дно колодца необходимо защищать. Для этого советуют использовать щебень, доски лиственницы, пластиковую сетку. На самом деле ничего делать не нужно. Практической пользы от такого фильтра не будет, а чистку колодца от песка или ила он усложнит.

Забор воды из колодца необходимо производить так, чтобы никогда не выкачивать его полностью. Самый благоприятный режим – когда воды остается не менее половины объема. Если откачивать быстрее, то вода будет поступать в шахту очень быстро. При этом в колодец будет затягиваться песок, вода будет грязной и непригодной для использования.

Затраты на устройство составят примерно по 4500 рублей за одно кольцо и 1500 рублей за герметик. При условии правильного обустройства и эксплуатации даже бюджетный колодец на даче способен без проблем обеспечивать водой небольшой дом в течение почти полувека.

Как правильно провести выкапывание колодца своими руками – две технологии

Организовать на даче автономное водоснабжение можно разными способами. Один из самых простых – это выкопать колодец своими руками. И хотя деревенские колодцы постепенно исчезают, потому что многие дачники отдают свое предпочтение скважинам. Но не стоит забывать, что у колодцев есть свои преимущества. Поэтому стоит сравнить их со скважинами и определить положительные и отрицательные стороны двух водозаборных сооружений.

Колодец на даче

Колодец или скважина

Самый большой плюс колодца – это его энергонезависимость. И если даже вода поднимается из его ствола насосом, то при отключении подачи электрического тока (а такое часто случается за городом), то всегда есть возможность поднять воду при помощи ведра и веревки (цепи).

Второе преимущество – это возможность проведения ремонта, который не требует больших затрат. То есть, все можно сделать своими руками, спустившись в шахту колодца. Со скважиной такое сделать просто невозможно. И ее ремонт обойдется очень дорого, потому что своими руками его не провести. Придется вызывать специалистов, услуги которых придется оплатить.

Простота строительства – все вручную

Третье достоинство – это простота строительства колодца. И хотя сегодня есть специальная техника, которая буквально за два-три часа выкопает шахту и установит в нее железобетонные кольца, что стоит немалых денег, всегда есть возможность выкопать данное водозаборное сооружение своими руками при помощи обычных лопат. И хотя этот процесс не так прост, как может показаться на первый взгляд, потому что он содержит достаточно большой объем земляных работ. Его строительство обойдет лишь затраченным временем и покупкой бетонных колец. Можно эти железобетонные изделия не использовать, а ствол выложить, к примеру, кирпичом или камнем.

Правда, надо отдать должное, что из пробуренной скважины можно получить большой объем воды, плюс ко всему, она очень чистая, потому что доходит до самых нижний водоносных слоев, в которых вода собирается в независимости от атмосферных осадков. Но надо отметить, что любая скважина – это большой объем проводимых буровых работ. В стоимость еще придется добавить цену обсадных труб и насоса.

И еще несколько позиций, которые обозначают преимущество колодца.

  • Бурение скважины может остановить большой камень, который попадется на пути бура. В этом плане с данной проблемой можно справиться быстро, когда выкапывается колодец для воды своими руками. Камень всегда можно выкопать, обкопав его со всех сторон.
  • Со временем и скважина, и колодец заиливаются. Вычистить дно колодца – не проблема. В него просто надо залезть и с помощью лопат выгрести иловые отложения, которые закладываются в ведро и поднимаются наверх при помощи веревки. Скважину так просто не прочистить. Приходится использовать различные методы, чтобы разрушить донный осадок, а уже затем при помощи насоса поднимать наверх мутную воду с большой концентрацией песка и ила.

Важный фактор – глубина колодца

Но выбирая между колодцем и скважиной, всегда надо учитывать некоторые моменты, которые в основном касаются самого сооружения. А именно:

  • Глубина, на которую надо выкапывать колодец или бурить скважину.
  • Какой объем воды может дать то или иное сооружение.
  • Тип грунта на дачном участке. Чем тверже, тем хуже.
  • Технические средства (оборудование, приспособление и инструменты), которые есть в наличии.
  • Вероятность отключения электроэнергии, и как часто это происходит.

Теперь к вопросу глубины пролегания водоносных пластов. Как показывает практика, из трех водоносных пластов, чаще всего воду берут из среднего, который носит название – грунтовые воды. Верхний слой – верховодка – для питьевой воды не подходит. Это самый загрязненный пласт, в который поступают все атмосферные осадки, влага от растаявшего снега. Он располагается очень близко к поверхности земли, поэтому проходящая в него вода практически не фильтруется.

Самая лучшая вода находится в артезианском слое. Но ее глубина пролегания часто превышает 50 м, так что копать на такую глубину колодец просто невозможно. Добраться до нее поможет только скважина, которую можно пробурить специальным оборудованием.

Внимание! Средняя глубина колодца составляет 10-15 м, реже 20 м. Но если грунтовые воды располагаются ниже, то колодец рыть нет смысла, лучше отдать предпочтение скважине. Кстати, пробурить ее на небольшую глубину можно и своими руками.

Скважина своими руками

Где копать колодец

Перед тем как сделать колодец своими руками, необходимо определиться с местом его сооружения. При этом очень важно определить, на какой глубине пролегает водоносный слой. Сделать это самостоятельно не получится, здесь требуется наличие специального оборудования и знания специалиста. Не стоит в таком важном деле полагаться на народные приметы, можно ошибиться и выкопать колодец зря.

Читать еще:  8 способов прочистки труб от засоров

Самый простой и верный способ – это получить информацию от соседей, если колодцы у них уже есть. Если у нескольких соседей глубина колодцев одинаковая, то значит, и на вашем дачном участке водоносный слой пролегает на той же глубине с небольшой погрешностью. Если у соседей колодцев нет, то придется воспользоваться услугами специалиста.

Есть одно очень важное требование, которое определяет, где копать колодец своими руками. Это расстояние от выгребных ям, септиков, канализационных колодцев и так далее. Оно не должно быть меньше 30 м.

Месторасположение колодца

Технология строительства

Перед тем как самому сделать колодец, надо выбрать его конструкцию и материалы, которые будут формировать ствол сооружения. Наиболее распространенная конструкция – вертикальная шахта. Состоит она из трех основных частей.

  • Оголовок. Это самая верхняя часть, которая защищает колодец от загрязнения и замерзания.
  • Ствол. По сути, это и есть шахта, по которой производится транспортировка воды. Его обязательно облицовывают прочным материалом, что дает возможность не осыпаться стенкам.
  • Водоприемник или водосборник. Самая нижняя часть, где скапливается вода.

Как видите, строение колодца несложное, так что можно говорить о его строительстве своими руками. Но при этом надо учитывать глубину ствола. Именно от этого размера зависит вид сооружения, которое делится на три позиции: несовершенный колодец, то есть неполный, совершенный и совершенный с зумпфом (водосборником). Чтобы вы поняли, о чем идет речь, посмотрите фото ниже.

Разновидности колодцев

Внимание! Не стоит думать о том, что лучше, если объем воды в колодце большой. Если потребляемость низкая, а объем большой, то всегда присутствует вероятность, что вода в водосборнике начнет застаиваться. Поэтому для дачи оптимальный вариант – совершенный (полный) колодец.

Рытье ствола

Сразу необходимо оговориться, что один человек выкопать колодец своими руками не сможет. Для этого понадобится помощник. То есть, один человек находится внутри шахты, второй сверху поднимает ведро с грунтом.

Рытье шахты

Копать шахту можно двумя способами. При этом разбираем вариант сооружение колодца своими руками из бетонных колец, потому что кольца на сегодняшний день самый оптимальный вариант формирования колодезного ствола. Это прочность, это надежность и гарантированная эксплуатации не одного десятка лет.

  • По месту рытья шахты устанавливается бетонное кольцо. Далее изнутри него выбирается грунт по всей свободной площади и под стенками кольца. При этом последний начинает постепенно погружаться в шахту. Можно упростить технологию, если сначала под диаметр кольца выкапывается котлован небольшой глубины так, чтобы после установки железобетонного изделия его верхний края торчал из земли на высоту 10-20 см. Далее устанавливается второе кольцо и процесс выемки грунта продолжается по вышеописанной технологии.
  • Второй способ – это выкапывание грунта и формирование ствола. После чего в него устанавливаются бетонные кольца один на другой. При этом копать надо до появления воды. Как только из земли начнут бить, как минимум, три ключа, то надо еще углубиться в грунт, предварительно откачав воду.

Сразу оговоримся, что второй способ может быть проведен только на участке с глинистой почвой. Потому что такой грунт не даст осыпаться стенкам шахты. Что касается первого варианта, то его можно использовать на разных видах грунтов. Но если рытье производится на рыхлой земле, то лучше сначала выкопать грунт в центральной части ствола, а затем под стенками кольца. На твердых грунтах все должно производится наоборот. То есть, сначала выкапывается земля из-под кольца, затем по центру.

Установка бетонного кольца

Дополнительные операции

Есть несколько важных моментов, от которых зависит долгосрочная и беспроблемная эксплуатация колодца.

  • Бетонные кольца между собой должны скрепляться. Это можно сделать обычными металлическими скобами, которые забиваются сразу в два соседних кольца. А можно установить монтажные пластины из металла, которые крепятся к самим кольцам анкерами или дюбелями. На фото ниже показан как раз такой способ крепления. Делается это для того, чтобы избежать неприятной ситуации. Иногда верхнее кольцо в процессе эксплуатации зажимается пластом, а нижние под своим весом постепенно погружаются вглубь. Получается разрыв, через который в колодец падают куски грунта, и проникает верховодка. Количество крепежей – четыре, равномерно расположенные относительно друг друга.
    Крепление бетонных колец монтажными пластинами
  • Второй важный момент – это герметизация швов между кольцами. Делается это с одной целью – не дать возможности верховодке пройти внутрь колодца. Обычно в качестве герметика используется пеньковая веревка. Ее просто укладывают на поверхность соединения двух колец. Прижим одного к нижнему создает давление, которое сплющивает пеньку.

Внимание! В качестве герметизируемого материала нельзя использовать изделия, которые могут выделять в воду вещества, негативно влияющие на организм человека. Это всевозможные монтажные растворы, мастики и герметики. Все должно быть только натуральным.

Колодец в разрезе

Итак, колодец своими руками выкопан, кольца сформировали шахту. Теперь необходимо провести очистительные мероприятия. Надо сначала откачать всю скопившуюся воду и очистить дно резервуара. Выдержать в таком состоянии сооружение сутки, после чего провести повторную откачку воды. Повторяем эту операцию еще один раз и обязательно вычищаем донный фильтр. Уже через сутки, когда водосборник наполнится водой, можно колодец эксплуатировать.

Кстати, о донном фильтре. Это очень важный элемент, от которого зависит качество (чистота) забираемой воды. Его собирают из трех слоев щебня.

  1. Нижний засыпается толщиною 10 см из мелкой фракции.
  2. Второй толщиною слоя 15 см из средней фракции.
  3. Верхний толщиною 15 см из крупного щебня.

Если посмотреть колодец в разрезе, то на самом дне должна образоваться толстая прослойка, через которую будет вода поступать в водосборник. Но обустраивая донный фильтр, необходимо обратить внимание на тип грунта на дне скважины. Если она глинистая, то есть, на дне образуется жидкая грязь, то рекомендуется на дно ниже донного фильтра установить дощатое основание. А уже на него засыпать щебень.

Что касается оголовка, то его функциональная составляющая должна быть заложена в процессе сооружения ствола. То есть, последнее бетонное кольцо должно выступать над поверхностью земли на 60-80 см. После чего горловину надо закрыть любым плотным материалом, сделав из него своеобразную крышу. И обязательно делаются отмостки из глины толщиною не менее 20 см.

Домик для колодца

Обустраивать домик для колодца можно через год, потому что в течение этого времени кольца ствола могут усаживаться. Вариантов отделки колодца огромное количество. Главное, чтобы сооружение хорошо вписалось в ландшафтный дизайн дачного участка. Можно воду качать при помощи насоса, но не стоит забывать и о вороте, к которому прикрепляется ведро при помощи веревки или цепи. Это, во-первых, классика, во-вторых, возможность производить забор воды, если насос не работает по причине отключения электроэнергии.

Дачный колодец: выбор места для колодца, технологии строительства

  • Кратко о залегании грунтовой воды
  • Типовая схема колодца шахтного типа
  • Основные конструктивные составляющие
  • Классификация по водоприемной части
  • Оптимальная для частников схема
  • Самостоятельные гидрогеологические изыскания
  • Где устроить объект водоснабжения
  • Технологии строительства шахтных колодцев
  • Бетонирование стен с применением опалубки
  • Как сделать колодец из бетонных колец
  • Устройство сруба деревянного колодца
  • Защита конструкции от поверхностных вод и морозов

Колодец на даче — один из лучших вариантов решения проблемы водоснабжения при отсутствии на участке доступа к централизованной магистрали или низком качестве воды. На бурение скважины часто требуется разрешение, работу выполнить самому нельзя, стоимость услуг профессионалов высока. Выкопать яму для шахтного колодца, заполняемого грунтовыми водами, проще и дешевле.

Деревянный колодец шахтного типа на дачном участке.

Кратко о залегании грунтовой воды

Что нужно знать перед началом строительства питьевого колодца:

  1. Водоупорный горизонт — слой пород, полностью или почти непроницаемых для воды.
  2. Водоносный горизонт — слой пород, сквозь которые легко просачиваются подземные (грунтовые) воды.
  3. Грунтовые воды — находятся в первом постоянно существующем безнапорном водоносном горизонте, расположенном над первым водоупорным слоем. Их уровень изменяется незначительно, поступление стабильно. Глубина залегания грунтовых вод от 1 м (в болотистой местности) до 25-30 м.
  4. Верховодка — подземные воды, которые накапливаются над временным подпором (талые и т. п.). Они располагаются выше грунтовых вод (на глубине от 0,5 до 3 м), сильно загрязнены стоками, то появляются, то исчезают.

Чтобы при рытье колодца не столкнуться с верховодкой, земляные работы выполняют зимой или летом.

Типовая схема колодца шахтного типа

Водозаборные сооружения шахтного типа можно сделать из многих материалов, но устроены они одинаково.

Основные конструктивные составляющие

Шахтный колодец состоит из трех частей:

Схема устройства шатхного колодца.

  1. Оголовок — надземная часть, предназначена для подъема воды и наблюдения за состоянием сооружения, защищает колодец от засорения. Минимальная глубина от уровня земли — 80 см. Обязательно наличие крышки или железобетонного перекрытия с люком. Над оголовком устанавливают навес (домик), рядом монтируют ограждение.
  2. Ствол (шахта) — находится под землей, имеет круглую или квадратную форму, предназначена для размещения подъемных механизмов, прохода водозаборных приспособлений (ведра, бадьи) или установки насоса.
  3. Водоприемная часть — предназначена для сбора и накопления воды. Для усиления притока внизу делают отверстия или монтируют конструкцию в виде шатра.

Можно оборудовать колодец воротом с ручкой (или двумя), колесом или «журавлем».

Классификация по водоприемной части

По расположению водоприемника относительно водоносного пласта различают 3 вида шахтных колодцев:

Типы шахтных колодцев.

  1. Несовершенные — дно находится выше водоупорного горизонта, вода поступает снизу. Сооружения этого типа устраивают, если толщина водоносного горизонта более 3 м.
  2. Совершенные — дно лежит на водоупорном горизонте, вода поступает через стенки. Колодцы этого типа строят, если толщина водоносного горизонта до 3 м.
  3. Совершенные с зумпфом (подствольником) — шахту завершает дополнительный резервуар. Дно находится в водоупорном горизонте, вода поступает через стенки. Сооружения этого типа устраивают только при необходимости создания запаса и повышения эффективности использования водоносного пласта.

Для создания запаса воды нижнюю часть водоприемника можно сделать с расширением в виде шатра.

Если дно не из плотной глины, то отсыпают донный фильтр из песка, гравия, гальки. Материалы кладут последовательно, начиная со слоя песка толщиной 10-15 см. Если дно рыхлое глинистое, то начинают, наоборот, с самых крупных камней. Общая толщина — от 40 до 60 см.

Оптимальная для частников схема

Количество воды в водозаборном сооружении на дачном участке должно примерно соответствовать потребности жильцов. 1 семью полностью обеспечивает несовершенный колодец глубиной, составляющей до 70% толщины водоносного пласта. В сооружениях совершенного типа вода при небольшом разборе застаивается.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания

Чтобы узнать уровень залегания грунтовых вод на участке, самый надежный, но трудоемкий и дорогостоящий способ — пробное бурение. В частном строительстве его применяют редко, т.к. стоимость услуг профессионалов, использующих специальные приборы, высока.

Если на соседних участках есть колодцы, можно спросить, какой они глубины, пригодна ли для питья вода в них, не пересыхают ли летом. Можно узнать состав грунта и оценить реальность выполнения земляных работ своими силами (в крепких и средних грунтах выкопать шахту трудно или невозможно). Иногда после опроса выясняется, что для обеспечения автономного водоснабжения необходимо бурить скважину до артезианских вод.

Если получить информацию об уровне и качестве грунтовых вод от соседей не удалось, то приходится выполнять самостоятельные изыскания. Можно попробовать народные методы (рамка из ивовой ветки, определение по растительности на участке и др.).

Где устроить объект водоснабжения

Схема правильного расположения шахтного колодца на дачном участке.

Выбор оптимального места для шахтного колодца осуществляют так, чтобы предупредить попадание в водоприемник загрязнений. Подходит ровная поверхность, находящаяся на возвышении, непригодны берега рек, склоны холмов, участки с резкими перепадами рельефа.

Водозаборные сооружения располагают по потоку грунтовых вод минимум на 50 м выше выгребных ям, туалетов, бань, дренажных приспособлений, складов химикатов, промышленных предприятий и канализационных сетей. Не подходят участки, подверженные затоплению или оползням, расположенные в заболоченной местности или на расстоянии менее 30 м от транспортных магистралей.

Технологии строительства шахтных колодцев

Монтаж колодца своими руками начинают с рытья ямы. Подходящий инструмент для копки в ограниченном пространстве — лопата с короткой рукояткой. Обязательно использование каски, наличие прочной страховочной веревки (на глубине более 6 м нужны две), проветривание. Вынутый грунт складывают на расстоянии больше 10 м, иначе создается давление на почву, способное вызвать обрушение стен шахты. Емкость, в которой поднимают землю из ямы, должна выдерживать трехкратный вес, крюк для ее захвата — не менее 500 кг. Трос просмаливают, т.к. он может сгнить.

Способы производства работ и монтаж шахтного колодца.

В зависимости от типа грунта применяют один из следующих способов:

  1. Роют сразу на всю глубину, если грунт прочный и стены шахты не осыпаются, поэтому. Ширину ямы делают на 20-30 см больше размера ствола (после завершения монтажа зазор заполняют песком). Когда в яме появляется вода, ее откачивают насосом и продолжают рыть до первого водоносного горизонта. Если вода начинает быстро поступать в шахту, ее тоже откачивают, чтобы выровнять дно и сделать донный фильтр при необходимости. После завершения земляных работ ствол, начиная снизу, облицовывают. Секции опускают в яму краном и скрепляют между собой.
  2. Применяют технологию опускного колодца, если грунт подвижный. Сначала на поверхности изготавливают секции ствола (можно использовать готовые бетонные кольца). Затем снимают почву на глубину до 2 м. Первую секцию устанавливают в яму и продолжают рыть уже внутри. В процессе работы элемент шахты постепенно опускается. После его погружения в землю сверху ставят следующую секцию, так копают до воды.

Требования к обустройству колодцев шахтного типа:

  1. Стенки шахты должны быть сделаны из плотных, надежно защищающих от проникновения стоков материалов — железобетонных колец, камня, кирпича, дерева.
  2. Использовать для гидроизоляции материалы на основе битума запрещено.
  3. В стенки заделывают чугунные скобы для спуска в шахту для ремонта или чистки. Ступени устанавливают в шахматном порядке на расстоянии не более 30 см друг от друга.
  4. Чтобы вода в колодце сохраняла свежесть, проделывают вентиляционное отверстие и ставят в него трубу. Она должна возвышаться над поверхностью земли минимум на 2 м. Сверху отверстие трубы защищают колпаком с сеткой.

Шахта колодца с бетонными кольцами.

После завершения работ в течение 2-3 недель воду несколько раз откачивают.

Бетонирование стен с применением опалубки

Самый дешевый способ — забетонировать стенки шахты прямо в яме. Достоинство этого метода заключается в отсутствии швов. Опалубку можно изготовить самостоятельно: простой вариант — квадрат внутри квадрата, лучший материал — доски. Недостаток этого способа — длительность монтажа.

Как сделать колодец из бетонных колец

Сделать колодец из готовых бетонных колец проще и быстрее, чем из других материалов. При рытье шахт для сооружений из колец ЖБИ применяют обе технологии, описанные выше. Кольца берут с внутренним диаметром 100 см и высотой 89 см. Швы после установки промазывают цементной обмазочной гидроизоляцией.

Устройство сруба деревянного колодца

Схема устройства деревянного колодца.

Построить деревянный колодец может только профессионал. Сруб делают из бревен или брусьев: надводную часть из дешевых хвойных пород, водоприемную — из лиственницы, ольхи, вяза, дуба. Древесину заготавливают за полгода до строительства (дуб — моренный в течение 2 лет), ее используют очищенную от коры, прямую, без трещин и червоточин, не пораженную грибком.

Для монтажа шахты из дерева подходит только технология опускного колодца. В вырытой яме глубиной не более 2 м собирают сруб высотой в 3 венца над поверхностью. Подземная часть не должна иметь выступающих деталей, поэтому соединение бревен делают в лапу, в чашу, в полдерева или без остатка. По мере опускания венцы наращивают, скрепляя их нагелями и скобами. Оголовок можно монтировать с выступами.

Защита конструкции от поверхностных вод и морозов

Для защиты от проникновения поверхностных вод вокруг оголовка делают глиняный замок глубиной 1,5-2 м и шириной 0,5-1 м. Глину берут промятую и уплотненную или жирный суглинок. Поверх замка монтируют отмостку радиусом от 1 до 2 м, с уклоном 0,1 м от колодца в сторону и вниз. Материалы для отмостки — камень, кирпич, бетон, асфальт.

Вне зависимости от того, будет ли колодец использоваться зимой, необходимо его утепление. Теплоизоляционным материалом защищают оголовок. Для этой цели подходят пенополистирол, пенополиуретан. Хороший вариант — бревенчатый сруб с крышей. Если зимой вода не нужна, то можно установить внутри шахты ниже уровня промерзания почвы утепляющую крышку. Ее делают из 2 листов фанеры, проложив между ними слой пенопласта. Нижний лист оборачивают полиэтиленом, чтобы предотвратить гниение.

Дачный колодец: выбор места для колодца, технологии строительства

Владельцам загородных домов приходится решать вопрос водоснабжения. Колодец на даче — приемлемый вариант, который используется многими хозяевами.

В загородном доме вам понадобится колодец.

  1. Кратко о залегании грунтовой воды
  2. Типовая схема колодца шахтного типа
  3. Основные конструктивные составляющие
  4. Классификация по водоприемной части
  5. Оптимальная для частников схема
  6. Самостоятельные гидрогеологические изыскания
  7. Где устроить объект водоснабжения
  8. Технологии строительства шахтных колодцев
  9. Сооружение колодца с фундаментом
  10. Как сделать колодец из бетонных колец
  11. Устройство сруба деревянного колодца
  12. Защита конструкции от поверхностных вод и морозов

Кратко о залегании грунтовой воды

Средняя глубина залегания водоносных слоев — от 4 до 30 м. Пласты, которые ближе к поверхности, называют верховодкой. Из них иногда добывают воду на технические и хозяйственные нужды. Дебит не всегда достаточный и постоянный в течение года. Основной источник пополнения — осадки, которые почвой очищаются недостаточно.

Между верховодкой и пластом с питьевой водой лежит несколько слоев. Они бывают проницаемые и непроницаемые. Первые свободно пропускают и фильтруют воду, состоят из песка, галечника, щебня, гравия.

Водонепроницаемые слои — глинистые и суглинистые массы, каменистые породы без трещин, которые препятствуют проникновению грязных стоков. Влага конденсируется между 2 такими водоупорными пластами. При вскрытии верхнего слоя уровень воды повышается, иногда она бьет фонтаном. Дебит постоянный независимо от времени года.

Типовая схема колодца шахтного типа

Шахтные колодцы самые большие по размерам просвета. Они круглой или квадратной формы, диаметр или длина стенки — 0,8-1,25 м, редко 1,5 м. Большие размеры не увеличивают дебит, который зависит от водоносного слоя, а не параметров ствола.

Основные конструктивные составляющие

Шахтный колодец устроен таким образом, что состоит из нескольких основных частей:

  1. Водоприемник. Расположен в самом низу, в нем собирается вода. Она поступает преимущественно через дно, но при недостаточном дебите делаются отверстия в стенках.
  2. Ствол, или шахта. Это участок от поверхности почвы до зеркала воды. Конструкцию делают из бетона — монолитного или готовых колец, камня, кирпича, дерева. Основное требование к стволу — герметичность, исключающая попадание в колодезную воду загрязняющих веществ, осадков.
  3. Оголовок. Конструкция, возвышающаяся над землей не меньше чем на 0,6 м, а удобнее всего — когда на 0,8-0,9 м. Препятствует загрязнению источника, создает безопасные условия использования. Имеет крышку, для ручного забора воды ведром сооружают подъемное устройство.

Наглядный пример шахтных колодцев.

Классификация по водоприемной части

Существует 3 вида шахтных колодцев:

  1. С несовершенным водоприемником. Он частично погружен в водоносный пласт. Жидкость поступает через дно, иногда сквозь отверстия в стенках. Конструкция наиболее часто используется для одной семьи. Воды хватает, чтобы обеспечить все потребности.
  2. С водоприемной частью совершенного типа. Она проходит через всю водоносную жилу, упирается в нижний непроницаемый пласт. Пополняется через боковые отверстия. В частных домовладениях встречаются редко. Если дебит превышает потребности семьи, вода застаивается, портится.
  3. С совершенной водоприемной частью, дополненной зумпфом. Это резервуар, который устраивают в плотном непроницаемом слое под водоносной жилой. Остальные характеристики конструкции аналогичны предыдущей.

Существует другой тип резервуара для воды — конус с усеченной вершиной. Его устраивают при толщине водоносной жилы более 3 м.

Оптимальная для частников схема

Выбор типа шахтного колодца обусловлен потребностями в объеме воды. При недостаточном использовании она застаивается, теряет питьевые качества, портится. Для дачного участка рациональный вариант — сделать сооружение несовершенного типа.

Практика показала, что глубину водоприемника следует ограничить 70% толщины пласта. Увеличение уменьшает количество поступающей воды, приходится проделывать боковые отверстия.

На дне такого источника делают донный фильтр. Он состоит из слоя песка снизу, посредине — щебень или гравий толщиной 15 см.

Сверху засыпают более крупные фракции щебня, гравия или гальки. Если на дне водоприемника плывун, устраивают дощатый настил. В нем проделывают отверстия для поступления воды.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания

Приступая к строительству колодца своими руками, выясняют ориентировочную глубину. Эта информация позволит вычислить и закупить необходимое количество материалов. Интересуются у соседей, какой уровень воды, техническая она или питьевая, стабильностью зеркала. Выясняют, какие пласты проходились при разработке шахты, встречались ли крупные камни.

Опросы дают приблизительные значения при условии, что местность равнинная, а холмистость небольшая. Водоносные слои в таком случае почти горизонтальные, расположены на одинаковой глубине. Разница в длине ствола вызывается только высотой местности, на которой расположены колодцы.

Опросный метод не дает результатов, если высоко залегают скальные и полускальные породы. Водоносные жилы располагаются в них спорадически. Малоэффективен он и при сильно холмистом рельефе.

Узнать нахождение водоносных слоев вам поможет бурение.

Точную картину может дать только бурение. Его можно провести самому, что трудно, или воспользоваться услугами гидрологической организации. Если она проводила на этой местности изыскания, то имеются необходимые данные.

Важно не только определиться с глубиной шахты, но и понять, можно ли в этом месте добыть воду. Хорошие результаты дает учет особенностей ландшафта.

Воды нет или мало:

  • на сильно возвышенных участках;
  • рядом со скважинами;
  • на крутом берегу реки;
  • на местности с густыми зарослями акации или сосны.

На некоторых участках вода низкокачественная, с большим содержанием железа и марганца. К ним относятся низкие берега водоемов, высушенные болота.

Где устроить объект водоснабжения

Для выбора оптимального места придерживаются правил:

  • расстояние между колодцем и объектами возможного загрязнения (навозные кучи, выгребные ямы, скотные дворы и т.п.) — 20 м;
  • на речных берегах и склонах оврагов недостаточный дебит;
  • чтобы не разрушить фундамент строений, минимальное расстояние к ним от объекта водоснабжения — 5 м.

Нежелательно устраивать сооружение рядом с прудом, из которого не вытекает вода. Она проникает в колодец и загрязняет его.

Технологии строительства шахтных колодцев

Работы выполняются по одному из способов:

  1. Вырывают шахту, стены формируют с фундамента, опирающегося на дно водоупора. Применяют в кирпичных и каменных колодцах. Чтобы предотвратить обвал ствола, устраивают крепеж.
  2. Наращивают стенки сверху и одновременно опускают. Параллельно выполняются строительные работы и проходка. Технологию применяют при использовании колец или дерева.
  3. Делают проходку с наращиванием снизу. Используют, когда деревянную конструкцию заклинивает. Просвет уменьшают в размере, элементы присоединяют к нижней части.

Сооружение колодца с фундаментом

Работа начинается с устройства бетонного фундамента. Дно выравнивают, засыпают щебнем, трамбуют. Опалубку высотой не менее 10 см собирают наверху, укладывают изнутри полиэтиленовую пленку. Опускают в шахту и заливают раствором из щебня и цемента без песка. Для надежности основания добавляют горизонтальную арматуру и вставляют вертикальные стержни в количестве 6 штук.

Изготавливают арматурный каркас. Чтобы удлинить вертикальные прутья, используют стержни толщиной 15 мм с приваренной резьбовой частью М16. Удобно применить трехметровые шпильки. Их соединяют удлиненными гайками, обходясь без сварки.

Кладку выполняют по кругу, контролируя шаблоном. Толщина стенок из кирпича при глубине ствола до 6 м — 25 см, при использовании камня и большей длине шахты — 37 см. Через 15-20 см укладывают горизонтальные прутки, привязывают к вертикальным стержням проволокой. В раствор можно добавить 1 часть жидкого стекла, что увеличит герметичность швов.

Кладка кирпича колодца.

Как сделать колодец из бетонных колец

Требуется минимум 3 человека. Для подъема земли целесообразно использовать треногу с лебедкой.

  1. Устанавливают на место кольцо. В него забирается работник и начинает подкапывать изнутри. Кольцо опускается, когда край сравняется с землей, накатывают другое.
  2. Продолжают проходку, дальнейшие действия аналогичные. Водоносный пласт копают на глубину, которая зависит от выбранного типа водоприемника.
  3. Откачивают грязную воду дренажным насосом. Чем больше ее отберут, тем чище будет источник.

Чтобы железобетонные кольца под давлением почвы не сдвигались, на них устанавливают накладки из полос металла. В стенках проделывают 3-4 отверстия, скрепляют болтами с гайками. Если кольца с замками, в этом нет необходимости.

Устройство сруба деревянного колодца

Важно правильно выбрать и подготовить древесину. Дольше всего служит дуб или граб — под водой до 25 лет, сверху — 50 лет. Для подводной части применяют также вяз, лиственницу, ольху, выше подойдет сосна. Подбирают бревна одинакового диаметра. Заготовки ошкуривают, высушивают в тени до 3 месяцев.

На выбор технологии монтажа оказывает влияние глубина шахты. Безопасный способ — наращивание сруба сверху. Он повторяет метод устройства колодца из бетонных колец. Если прочный грунт и несильно просачивается вода, можно проводить монтаж снизу. Вырывают шахту, на дне устраивают обвязку, собирают сруб, наращивая доверху.

Если подобную технику применить нельзя, поступают по-другому:

  • пробуют выкопать максимально глубокую шахту;
  • собирают снизу сруб, выводят на 0,5 м выше земли;
  • снимают грунт в середине стен на 20 см, забивают туда клинья;
  • удаляют почву по углам;
  • убирают подпорки и осаживают конструкцию.

Последние 3 действия повторяют.

Схема сруба деревянного колодца.

Защита конструкции от поверхностных вод и морозов

Вокруг верхней части шахты устраивают глиняный замок. Он не пропускает посторонние воды, стоки. Выкапывают землю на глубину, превышающую уровень промерзания, шириной 0,5 м. Стенки утепляют пенопластом. Траншея заполняется глиной, тщательно трамбуется. Сверху сооружают отмостку с уклоном от оголовка.

Стыки между кольцами промазывают цементно-песчаным раствором, можно добавить 10% жидкого стекла. Предварительно в щели укладывают льняной канат.

Устройство домика над колодцем также предохраняет от атмосферных осадков и мороза.

Правильная копка колодцев своими руками: способы рытья на даче

Постоянно растёт потребность в специалистах по копке источника воды. Однако сделать эту работу можно своими руками. В этой статье будут раскрыты основные секреты того, как выполняется копка колодца в домашних условиях.

Нужно ли разрешение?

Согласно закону РФ от 21.02.1992 N 2395-01 «О недрах», статья 19 позволяет осуществлять бурение колодцев для собственных целей без каких-либо разрешений при условии, что в сутки на поверхность будет подниматься не более 100 кубометров жидкости из водоносного горизонта, и что источник не является централизованным.

То есть если вы хотите получить из источника воду исключительно для полива своего огорода, сельскохозяйственных или домашних нужд, питья и прочего, никаких разрешений получать не нужно ни для дачи, ни частного дома.

Как найти место?

Вначале следует произвести поиск воды. Самый простой способ – поинтересоваться у соседей. Если у них источника нет, то искали ли они его. В случае неудачных попыток соседей найти жидкость будет нереально. Определить место, где копать, можно самостоятельно. Если же источник присутствует, то перед тем как искать воду на приусадебном участке, следует отталкиваться от таких факторов:

  1. Рельеф местности.
  2. Тип грунта.
  3. Климатические условия.
  4. Природа и растения.

Как определить, где лучше копать?

Самый лучший способ найти жидкость на участке – это геологоразведка. Обнаружив источник или предполагаемое место с водой, не следует торопиться рыть, лучше проверить ее качество.

Имеет ли она какой-либо привкус, мутная или грязная она и прочее.

Совет: если вы копаете источник для питьевой воды, то сначала ее рекомендуется отдать на анализ в лабораторию. Проверка будет на: микробиологию, неорганику, органику, гербициды, радионуклиды и пестициды. Можно проверить на удобрения и нефтепродукты, железо и марганец.

Не рекомендуется копать возле следующих объектов:

  • свалок;
  • автомобильных моек;
  • болот;
  • ферм и свинарников;
  • резервуаров с канализацией и тому подобного.

Если почва в вашей местности каменистая и встречаются большие глыбы, то устройство шахты будет вызывать серьезные затруднения. Для этой цели производится геологоразведка. Сюда включается:

  • изучение характера почвы и особенности местной породы;
  • определение глубины источника.

Поиск воды на собственном участке может упростить изучение флоры. Например, осока, сныть, мать-и-мачеха растут преимущественно во влажной местности. Если грунтовые воды расположены высоко, то вы увидите следующие деревья: ель, березу, ольху. Это может быть оптимальным местом.

Важно: поиск не стоит осуществлять на оврагах, берегах речки, сточных канавах. В таких местах дренаж жидкости осуществляется искусственным методом.

Есть еще один народный способ, как самостоятельно искать воду на участке. Для этого используется рогатка из ивовых веток. Удерживается она в вертикальном положении, там, где близко находится водоносный слой, в руках чувствуется напряжение ствола рогатки. Вместо ивовых прутиков также используется металлическая проволока, из которой делаются 2 равные Г-образные рамки. Если удерживать их в горизонтальном положении при согнутом локте, рамки начинаются двигаться и перекрещиваться в том месте, где есть жидкость.

Глубина шахты

Условно водоносные слои можно разделить на несколько горизонтов. Для полноценного колодезя достаточно вкопаться в первый. Обычно глубина колеблется от 5 до 30 метров. В зависимости от попадания в водоносный слой колодцы на даче делятся на 3 типа (ниже схема):

  1. Совершенные с зумпфом (В).
  2. Совершенные (Б).
  3. Несовершенные (А).

В третьем случае приток воды возможен через дно и боковые стенки. Во втором случае исключительно через стены, а что касается зумпфа, то шахта будет располагаться в породе. За счет этого запас жидкости значительно увеличивается.

Исходя из особенностей грунта в вашей местности, вам необходимо выбрать наиболее доступный метод технологии монтажа своего колодца.

В какое время года копать?

Есть ли разница, когда лучше рыть? Да. Идеальное время года – позднее лето и январь. Чтобы прорубить источник зимой, должны постоять морозы как минимум три недели.

Рытье в этот период имеет свои плюсы:

  • Уровень грунтовых вод очень низкий.
  • Практически отсутствует верховодка.
  • Легко просчитать дебет, так как в это время года он минимальный.

Если вы планируете копать самостоятельно, своими руками, то нужно начинать в первых числах августа, чтобы успеть до сезона дождей.

Важно: выбранное время года должно быть максимально безводным и засушливым.

Техника копки

Бурение выполняется по несколькими технологиям:

  • открытое;
  • закрытое;
  • шахтное;
  • трубчатое.

Рассмотрим подробнее эти типы колодцев.

Открытый

Вырыть шахту можно открытым способом. Для этого выкапывается яма нужной глубины. Диаметр шахты должен быть на 20 см больше, чем диаметр ж/б кольца. После опускания бетонных изделий они между собой обязательно соединяются. Стыки также заделываются. Образовавшееся пространство между стенками шахты и грунтом засыпается землей.

Закрытый

Дачный источник можно сделать закрытым способом. Перед тем как выкопать колодец необходимо в грунте подготовить яму глубиной до 2 м. В нее аккуратно погружается ж/б кольцо.

По мере углубления установленная коконструкция постепенно будет погружаться вниз. Аккуратно сверху монтируется второе, третье кольца и так далее. Последнее должно возвышаться над уровнем почвы.

Важно! По мере установки новых колец все стыки обязательно герметизируются.

Строительство таким методом требует определенных навыков.

Шахтный

Шахта, которую следует укреплять от осыпания грунта. Ранее это выполнялось посредством бревен. В настоящее время ствол или шахту укрепляют бетонными круглыми кольцами. В результате источник защищается от сточных вод и загрязнения.

Трубчатый

Выкопать колодец самому, используя трубчатую технологию, сложно. Данный метод подходит в случае, когда водоносный горизонт располагается достаточно близко. Более того, для копки используется специальное оборудование, которое стоит немалых денег.

Особенности технологий копки

Каждая из этих техник копки имеет свои плюсы и минусы. Также требуются разные финансовые вложения. При открытой копке обязательно привлекается спецтехника, что уже увеличивает цену всего проекта. В случае с закрытой технологией стоимость работ обойдется дешево, так как необходимы только затраты для доставки железобетонных колец. Их установку можно выполнить своими руками по мере их заглубления.

Что касается трубчатого способа, то он самый дорогостоящий и технологичный. Ну а шахтный способ – трудоемкий и требует особых навыков. Поэтому, возможно, придется нанимать специалиста.

Плюсы

Инструменты

Комплектация инструментов и материалов может отличаться исходя из того, какие виды колодцев будут строиться.

  • трос;
  • самодельная лебедка;
  • ведра;
  • лопаты с короткими черенками;
  • веревки;
  • тачка;
  • перфоратор/дрель;
  • столярный инструмент (при работе с деревом);
  • отбойный молоток;
  • лом;
  • лестница;
  • фонарь;
  • насос;
  • страховка;
  • уровень;
  • каска.
  • железобетонные кольца;
  • цемент;
  • песок.

Техника безопасности

Чтобы построить колодец своими руками, крайне важно придерживаться определенных мер предосторожности:

  1. При копке голова защищается каской.
  2. Ручки ведер должны быть крепкими и надежными.
  3. Канат для поднятия ведра должен быть прочным.
  4. Карабин должен быть надежным.
  5. Время от времени следует производить проверку карабина, веревки и ручки на ведре.
  6. Рытье выполняется поочередно.
  7. Необходимо убедиться в надежности и прочности лестницы.
  8. Работы следует выполнять в крепкой, высокой и непротекающей обуви и спецодежде.
  9. Устанавливать ж/б изделия нужно очень аккуратно.
  10. Обвязку с камнем следует поднимать не спеша и аккуратно.
  11. Необходимо наличие страховки.
  12. Если произошла утечка газа, срочно подняться наверх.
  13. Не подпускайте детей к месту работ.
  14. Поднятый грунт не ссыпайте ближе чем на 3 метра от ямы.
  15. Предупреждайте землекопа о поднятии и опускании разных предметов.

Советы как правильно выкопать

  • Получить несколько подтверждений о наличии воды.
  • Предварительно изучить геологию местности.
  • Начинать копку лучше всего в зимнее время после морозов около трех недель, а то и больше.
  • Хорошенько углубиться в водоносный горизонт.
  • Сделать яму на одно кольцо глубже чем у соседей.
  • Кольца лучше всего соединить скобами.
  • На дно установить донный фильтр из камней, песка, осиновый щит.

Распространенные ошибки

  • Маленькое количество колец.
  • Если необходимо углубить шахту, то не стоит его обкапывать снаружи на одно кольцо, а лучше почистить источник.
  • Если необходимо углубить, то обкапывается шахта полностью.
  • Избегайте поверхностной реставрации стыков. Швы следует полностью очищать от раствора.
  • Если старый источник запущен, лучше потратить средства на копку нового.
  • Не оставляйте швы, через которые просачивается вода.
  • Выкопанную шахту не бросайте без прикрытия.

Как сделать шахту из бетонных колец?

Процесс изготовления и установка колец своими руками – трудоемкий этап работы. Железобетонные колодцы изготавливаются в такой последовательности:

  1. Выполняется разметка на участке.
  2. Ровняется дно. Диаметра до 1,5 м хватит.
  3. Бетонный колодец погружается после выемки грунта на высоту кольца с помощью треноги или лебедки.
  4. Монтируется первое кольцо, все время делаются замеры.
  5. По мере заглубления устанавливается второе, и так далее. При помощи лома выравниваем.
  6. Герметизация колодца изнутри может производиться посредством резинового жгута, который помещается в щель между кольцами. Если есть петли, то они загибаются во внутрь.
  7. Обустраивается фильтр на дне источника.
  8. Выполняется защита от грунтовых вод. Гидроизоляция делается посредством специальных мастик.
  9. Прежде чем замазать швы между кольцами, необходимо соединить их анкерами.

Перед тем как копать колодец вручную, необходимо иметь точный диаметр бетонного кольца. Котлован под железобетонные колодцы должен быть по ширине больше на 200 мм. В процессе того, как выкапывается яма, обязательно проверяйте уровнем, шахта должна быть ровной по вертикали. По мере того как самостоятельно выкапывается яма под железо-бетонные кольца, грунт постепенно поднимается вверх. Всё происходит поэтапно, ведро опускается вниз и поднимается по лебедке.

Совет: зная, как выкопать шахту на даче, вы сможете со всеми работами справиться самостоятельно. Обязательно выполняется гидроизоляция колодца, чтобы защитить источник от проникновения грунтовых вод.

Если встречается валун, то по возможности его убирают. Хотя в некоторых случаях шахту засыпают и обустраивают в другом месте.

Чем заделать швы: гидроизоляция шахты

Когда колодец полностью пробурен и кольца все стоят, необходима гидроизоляция их с внутренней стороны. Если выполняться она будет в мокрых грунтах, то рекомендуются обмазочные составы.

Например, можно использовать битумную мастику. Ей обязательно обрабатываются кольца снаружи. Это значительно продлит срок их эксплуатации. Изнутри дополнительно обмазываются стыки.

Нередко бетонные шахты в качестве гидроизоляции обматывают рулонной изоляцией, например плотным полиэтиленом. Пленка гораздо дешевле. Однако используется она исключительно с наружной стороны. Нужно быстро обкопать кольца по кругу и обмотать их пленкой.

Важно! Пленка прослужит несколько лет, если будет куплена прочная с армированием. Но лучше выделить бюджет для обмазочной изоляции.

Некоторые дачники прибегают к дополнительной гидроизоляции, изготавливая глиняный замок. Особенно актуально, если при копке на поверхность поднималась глина. Ее можно будет использовать, засыпая колодезь с наружной стороны.

Полезное видео

Ролики от профессионалов:

Заключение

Мы рассмотрели все особенности того, как правильно сделать колодец. Вы узнали, когда лучше его копать именно с бетонными кольцами. Были рассмотрены разные техники копки, вы выбираете для себя наиболее доступную. Теперь, зная, как построить колодец, можно приступать к работе. Надеемся, что этот материал был полезным для вас. В дополнении рекомендуем просмотр видеоматериала о том, как их копают многие домашние умельцы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector