T-w-f.ru

Ремонт от TWF
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать септик из еврокубов

Как сделать септик из еврокубов

Решить проблему с отсутствием канализации помогает септик. Это уже куда лучше, чем обычная сточная яма и эффективнее. Обустроить на участке автономную канализацию достаточно легко, существует типовая конструкция, масса вариантов исполнения, озвучены все основные характеристики, остается только определить набор материалов и оборудования.

Конструктивно септик представляет собой две или три емкости, соединенные последовательно для ступенчатой переработки стоков. Сложность заключается в том, что емкости должны быть полностью герметичными. Канализационные стоки до полноценной очистки не должны попасть в грунт. А в ответ грунтовые воды не должны смешиваться со стоками и мешать процессу из разложения. Один из самых простых вариантов обустроить септик из еврокубов своими руками.

Еврокубы используются для транспортировки и хранения большого объема жидкостей самого разнообразного назначения.

Стандартный объем куба – 1000 л.

Размеры ДхШхВ – 1200х1000х1160 мм.

Масса – в среднем 53 кг.

Изготавливаются они из полиэтилена высокой плотности толщиной стенки до 2-х мм. При этом основной упор делается именно на прочность при давлении изнутри. Этот аспект обязательно следует учесть при использовании куба в качестве септика. Для обеспечения прочности и возможности складировать кубы друг на друга они обвариваются стальным каркасом и устанавливаются на пластиковый или деревянный поддон.

При самостоятельном монтаже септика, еврокубы привлекательны своей низкой стоимостью. Сравнивая цены на две емкости и на готовые септики аналогичного объема, первые обойдутся примерно в 3 раза дешевле, даже учитывая дополнительные затраты на соединительные трубы и обустройство септика на месте.

  1. На сколько человек хватит септика
  2. Конструкция септика
  3. Схема без откачки
  4. При высоком уровне грунтовых вод
  5. Где расположить
  6. Как установить
  7. Что делать, чтобы еврокубы не сдавило почвой

На сколько человек хватит септика

Объем еврокуба составляет 1000 литров, редко можно найти емкости 1200 литров. Расчет ведется исходя из предположения, что в первой накопительной емкости септика стоки должны пробыть не менее 2-х дней при использовании специальных биодобавок для их переработки. Соответственно суточный расход воды при использовании такого септика не должен превышать 500 литров.

Конструкция септика

В септике процесс разложения и переработки стоков делится на две основные стадии. На первой стоки попадают в накопительную емкость и отстаиваются. Тяжелые фракции оседают на дно, легкие поднимаются вверх, а в середине остается вода с растворенными включениями. Первичная переработка включает в себя также воздействие на стоки аэробных и анаэробных микроорганизмов, способных разложить органические соединения на простые составляющие.

На второй стадии вода со среднего уровня первой емкости попадает во второй резервуар, остатки включений оседают на дно в виде ила, а вода, уже экологически безопасная стекает через дренажную трубу на поле аэрации, впитывается в грунт.

Конструктивно для каждой стадии достаточно выделить по одному еврокубу. Следует только правильно выбрать место установки, прочно закрепить их на своем месте и подключить.

Схема конструкции септика

Подробнее о конструкции септика. Еврокубы устанавливаются на бетонное основание, причем так, чтобы вторая емкость оказалась ниже первой примерно на 20-30 см. Так не будет теряться полезный объем.

К первому септику подсоединяется канализационная труба, ведущая от дома. Она входит в емкость на 25-30 см ниже верхней грани в любой удобной точке по периметру.

Внутри куба входной патрубок должен оканчиваться тройником, у которого отводы ориентированы вертикально. В условиях нормального наполнения септика стоками на поверхности жидкости всегда имеются легкие фракции, образующие корку. Тройник с патрубком нужен для нормального распределения поступления новых стоков без перемешивания верхнего слоя. Новые порции стекают в одной точке.

Между емкостями оптимальное расстояние до 50-60 см перемычка устанавливается под уклоном в сторону второго еврокуба примерно в 2-3 градуса. Нижний край выходного отверстия должен находиться ниже края входного тройника на 15-30 см. Внутри куба выходной патрубок начинается с тройника с вертикальной ориентацией отводов. Нижний отвод дополнительно удлиняется на 15-20 см. Так забор жидкости происходит ниже поверхностной корки, но выше уровня осадка.

Во втором баке ввод организуется без тройников со свободным выходом и заходом внутрь примерно на 20 см.

Схема без откачки

Выход со второго бака расположен еще на 30 см ниже входа, считая по нижним границам отверстий. С данного стока жидкость поступает на поле аэрации.

Устройство поля фильтрации септика

Поле аэрации представлено разветвленной сетью дренажных труб, уложенных по возможности ниже уровня промерзания и выше грунтовых вод. Пропускная способность поля должна превышать суточную норму как минимум на 20%, что зависит от типа грунта и толщины дренажного слоя. Вся конструкция располагается ниже уровня стока из второй камеры септика. Дренажные трубы укладываются с постоянным наклоном, начиная от септика и до самой дальней точки.

При высоком уровне грунтовых вод

Если грунтовые воды располагаются близко к поверхности, то поле аэрации формируется в виде насыпи гравия и щебня поверх грунта по песчаной подушке. В этом случае во второй еврокуб устанавливается дренажный насос с поплавком для автоматической перекачки жидкости. Желательно при этом настроить работу насоса так, чтобы жидкость выкачивалась при достижении водой верхнего входного отверстия или, не доходя до него 10 см, не более трети объема емкости.

Сам септик при правильной установке и постоянном наполнении не требует дополнительных усилений. Проблемы не возникает, пока уровень грунтовых вод находится ниже уровня жидкости во второй камере септика.

По возможности стоит выбирать более высокий уровень установки, насколько это позволяет канализационная трасса от дома. Допускается использование утепления труб и укладка обогревающего кабеля, что позволит решить проблему с промерзанием.

Где расположить

Располагать септик следует с учетом установленных правил:

  • Расстояние от жилых построек не менее 5 м при наличии удаленного от дома не менее 30 метров поля аэрации и дренирования и полной герметичности конструкции септика.
  • До забора не менее 1 м, считая расстояние от ближайшей к забору части септика.
  • Поле аэрации не должно находиться ближе 30 метров к точке водозабора и открытым водоемам, а маршрут от септика к полю минимальным.
  • Маршрут от дома к септику по возможности делается прямым.

Оба куба должны быть заглублены в грунт. Определить глубину можно, учитывая несколько факторов:

  • На всей протяженности канализационная труба от дома к септику должна находиться ниже уровня промерзания и под постоянным уклоном.
  • Подводящая труба врезается первый куб септика на расстоянии 20-25 см от верха.
  • По возможности следует выбирать наивысшую точку, возможную при учете вышеперечисленных условий, особенно для мест с высоким уровнем грунтовых вод.

Проще всего получить расстояние от уровня грунта до верхней грани куба. Допустим, если выход из дома трубы расположен на глубине 50 см, а на конце маршрута опускается до уровня 60 см, то грань куба должна залегать на глубине 35 см. Нижняя грань опускается на 110 см. Котлован роется на глубину 160-170 см с учетом формирования песчаной подушки, бетонного основания и расположения второй емкости.

Как установить

Бетонная основа формируется ровная и цельна под оба куба. Это может быть готовая плита перекрытия, уложенная на песчаную подушку. Разницу в высоте между емкостями проще организовать установкой дополнительного поддона или опоры для первого еврокуба. В бетонном основании необходимо заранее предусмотреть закладные элементы для крепления еврокубов.

Перед установкой емкостей необходимо герметично закрыть выходные отверстия. Либо имеющуюся крышку закручивают, промазав предварительно герметиком, либо забивают герметичной пробкой.

Еврокубы необходимо закрепить между собой с помощью арматуры так, чтобы они не сместились относительно друг друга со временем и с бетонным основанием, исключая их подъем в ходе сезонного вспучивания почвы.

Связка арматурой септика

Для крепления патрубков прорезаются отверстия на 5% больше по диаметру, чем используемая труба. Для уплотнения используются резиновые манжеты. Связка должна быть не жесткой, исключая перегиб стенок и разрыв материала.

Перемычку между трубами лучше сделать составной. Два патрубка в каждом кубе отдельно и между ними непосредственно перемычка. Все соединения стандартные для ПВХ труб с уплотнительными кольцами.

Над каждым тройником обязательно врезается патрубок, выходящий наружу над уровнем грунта минимум на 50 см и прикрытый грибком. Это обеспечит вентиляцию септика и возможность прочистки тройников.

Что делать, чтобы еврокубы не сдавило почвой

Основная сложность при использовании еврокубков в качестве основы для септика является их малая прочность и устойчивость в отношении внешнего давления. Их может легко сдавить почвой. Армирующий каркас, как и сама емкость, предназначены только для удержания жидкости внутри.

Избавиться от этого помогут армопоясы из уголка или профилированной трубы вокруг каждого бака и всего септика. Между армопоясами привариваются перемычки. По данной опоре закрепляются щиты из обработанной древесины, ж/б плит любого подходящего формата или любой другой материал, способный взять на себя основную часть нагрузки.

Вариант защиты септика листами шифера

Для утепления септика проще всего использовать пенополистирол толщиной 100 мм, уложенный по периметру и сверху кубов.

Засыпать септик необходимо постепенно смесью почвы и мелкого гравия, параллельно наполняя емкости водой. На этом работы по установке септика завершены.

Как сделать септик из еврокубов своими руками: без откачки

Септик без откачки – хорошая возможность сделать канализацию там, где нет центрального стока. Пользуясь этой технологией, сотни жителей провинции получили возможность пользоваться ванной и туалетом, как и жители города.

Септик без откачки из еврокубов может быть на одну или несколько секций. Выбор определяется предполагаемой массой жидких отходов, которые там будут храниться. Срок создания конструкции разный. Здесь влияние имеет опыт мастера, который делает монтаж, тип материалов и размер самого септика. Как сделать септик из еврокубов своими руками без откачки?

Выбираем материал для работы

В качестве основного материала для создания конструкции будут использоваться еврокубы. Под этим понятием стоит понимать – прямоугольную или квадратную пластиковую емкость с поддоном. Поддон делается из дерева или металла. От этого зависит и цена на еврокуб.

Объем емкости около 1000 литров, вес пустой конструкции – 67 кг. Чтобы куб не деформировался, он покрыт крепкой металлической сеткой. Монтаж септика может сделать и сам хозяин дома за неделю.

Как выглядит септик из еврокубов

Система септика состоит из двух камер (2 еврокуба). К каждой из них подводятся трубы для вентиляции емкости. Нужны будут и входные, выходные патрубки. По ним жидкость будет двигаться из очистительной камеры в другую емкость. Не стоит забывать про предохранительный клапан, который будет препятствовать движению жидкости обратно в емкость септика.

Септик будет работать без сбоев, если емкости плотно приделать друг к другу с небольшим смещением в 25 см. С внешней стороны конструкция утепляется пенопластом или другими материалами, а пробелы в утеплителе, стыки, обрабатываются герметиком.

Чем полезен септик из еврокубов

Как уже было сказано выше, септик из еврокубов своими руками без откачки можно сделать самому. Цена конструкции в результате будет ниже, чем работа специалистов и покупное оборудование. Вода из септика может использоваться второй раз, если система очищения хорошая. Такую воду берут для технических целей (душ, слив в туалете, уборка в доме). Пить такую воду категорически нельзя.

Работает септик чисто, вонь не появляется. Утепленную систему можно использовать круглый год. Это удобно, если вы приезжаете на дачу зимой или живете в частном доме постоянно. Чистить систему можно с помощью насоса или ассенизатора. Процедура настолько редкая, что думать о ней не приходится.

Пластик не подвергается коррозии, не обрастает бактериями, выдерживает перепад температуры. Химические вещества отходов и кислоты не вступают с ним в реакцию. Собственно и разрушения системы не будет.

Читать еще:  Бетонные кольца для канализации: классификация и размеры, плюсы и минусы ж/б колец, этапы монтажа септика

Для установки системы не нужна тяжелая техника и бригада рабочих. Для создания септика подойдет любой вид земли, уровень грунтовых вод неважен. Дело ведь касается только отвода жидкости из бака для очистки.

Как собрать септик из еврокубов

Подготовить сразу все инструменты и материалы и выделить время. Для работы нужны еврокуб – 2 штуки, тройники – 3-5 штук, трубы, чтобы подключить систему, предохранительный клапан, патрубки для вентиляции и переливания жидкости. Понадобится болгарка, перчатки, металлическая арматура, сварка, деревянные доски и пенопласт.

Заводские кубы имеют отверстия для слива. В этом месте конструкция может протекать. Этого не будет, если резьбу хорошо промазать герметиком и плотно закрутить крышку. В первую емкость помещаем тройник. Он туда пройдет, если сделать отверстие для входа.

С помощью болгарки вокруг горла емкости делаем разрез в виде буквы «П» и отгибаем пластик наружу. Такую манипуляцию надо сделать и с другой емкостью. Монтаж патрубка, который будет подводить жидкость – следующий этап. Берете трубу оптимальной длины и обрабатываете края. Она должна хорошо входить в тройник.

В емкости септика делаем дырку такую, как диаметр трубы. Далее трубу просовываем в дыру и хорошо обрабатываем это место герметиком. Система не должна протекать там, где проходит труба. Следующий этап – вентиляция. Для неё в емкости прорезается отверстие сверху. Туда вставляют трубы для вентиляции и снова обрабатывают герметиком. Нужно провести работу тщательно, чтобы не было протеканий.

В вентиляцию вставляют заглушки, после этого не будет шума. Обратите внимание, что система вентиляции соединяется с тройниками внутри септика. Итого будет 4-5 труб вентиляции. Их надо ставить как раз над тем местом, где находится тройник.

В будущем через вентиляцию можно будет почистить септик, не разбирая всю систему. В быту такая перспектива удобна. Переливной патрубок ставим так, чтобы он находился ниже подводной системы. Снова в емкости делается дыра и её края подравниваются.

Во второй емкости тоже нужно сделать подобное отверстие, но со смещением на 20 сантиметров. Отмерить нужное расстояние довольно просто: поставьте емкость на ровную плоскость и под один из них что-то подложите заданной высоты.

Далее в подготовленные дырки нужно вставить тройники и соединить их куском трубы. Хорошо обработайте все стыки и прорези герметиком, чтобы не было протеканий. По такой же технологии, как и входной патрубок, устанавливаем выводящий. Он должен быть расположен немного ниже, чем находится система перелива.

Последним этапом являются сварочные работы. С помощью металлической арматуры и сварки крепко закрепите емкости септика в одну конструкцию. Когда есть страх, что септик раздавит груз земли, обмотайте каркас слоем плотной проволоки. Она создаст дополнительную защиту.

Теперь вернемся к прорезу в виде буквы «П», который был сделан изначально. Его нужно закрепить заклепками, силиконом и герметическими веществами. Сверху место этих швов нужно заделать плотным слоем гидроизоляционного материала. Теперь септик можно установить на подготовленное для него место.

Установка септика из еврокубов на участке

Септик из еврокубов своими руками без откачки собрать несложно, если пользоваться собственным планом и четкой инструкции. В качестве советчика можно взять соседа с такой же конструкцией или попросить консультацию у тех, кто разбирается в таких вопросах.

Подготовить септик – 50% дела, теперь его нужно правильно установить. Как установить септик на участке?

Для начала необходимо определиться с местом, где он будет находиться, сделать все нужные замеры. Не стоит ставить септик слишком далеко от дома, нужно будет прокладывать много труб. После того как замеры сделаны, составьте чертеж, который поможет в работе.

Следующий этап – вырыть траншеи под прокладку труб и котлован для септика. Если работать самому, этой работы хватит на 1-2 недели. Определите тип земли. Когда уровень грунтовой воды высокий, на дне котлована разумно сделать бетонное основание или положить готовую плиту из железобетона. Септик при этом крепко закрепляется тросом. Этого хватит, чтобы его не поднимало на поверхность, и он не всплыл.

Для земли с низким уровнем грунтовой воды хватит песчаной подушки на дне котлована. Песок насыпать по горизонтальной линии и хорошо его утрамбовать. Следующий этап монтаж септика. Для этого его бережно опускают в подготовленный котлован. Нужно подключить канализацию внутри помещения к септику. Там, где будет выводящая труба нужно поставить предохранительный клапан для предохранения обратного движения жидкости.

Внешняя часть конструкции, которая оказалась над поверхностью земли утепляется деревянными досками и пенопластом. Также нужно утеплить и стены самого септика. Сначала к септику и его верхней части крепятся листы пенопласта (можно брать и профнастил), потом деревянные доски. Доски укрепят конструкцию и будут препятствовать деформации пенопласта со временем.

Обратная засыпка делается только тогда, когда резервуары уже заполнили водой. Если уровень грунтовой воды высокий, засыпка делается песком и цементом, низкий уровень УГВ – землей и песком. Всё нужно хорошо утрамбовать. Верхнюю часть септика проще забетонировать, чтобы она меньше разрушалась. Если вы всё сделали правильно, то система будет работать без сбоев.

Как обслуживать септик из еврокубов

Для того чтобы система септика служила долго, её нужно беречь. В септик нельзя бросать продукты распада нефти, строительный мусор, окурки, продукты гигиены, выливать лекарственные препараты и растворители. Избегайте большого количества отходов и переполнение.

Септик удобно оборудовать электродвигателем, который будет делать откачку. Он стоит дорого, потому доступен не всем. Альтернатива – ассенизатор или нанос, которым делают откачку в ручном режиме. Если в работе системы был долгий перерыв, в неё запускают специальные микробы, которые чистят сток.

Когда вы не пользуетесь септиком, зимой его перекрывают, предварительно очистив от отходов и перекрыв воду в доме. Септик из еврокубов прослужит долго, обеспечивая вас бытовыми удобствами на даче или в загородном доме.

Как сделать септик из еврокубов своими руками — простой способ установить очистное сооружение

  • 1 Конструкция и особенности еврокубов
  • 2 Принцип работы очистного сооружения
  • 3 Подготовка к монтажу
  • 4 Монтажные работы
  • 5 Правила эксплуатации
  • 6 Септик из еврокубов видео

Конструкция и особенности еврокубов

Еврокубы – это удобная тара для хранения и транспортировки различных жидкостей, форма которых в полной мере определяется названием. Материалом для изготовления еврокубов служит прочный нетоксичный и устойчивый к химическому воздействию пластик. Толщина стенок позволяет выдерживать достаточно большие нагрузки – в зависимости от модели еврокубы имеют вместительность от 800 до 1000 литров. Дополнительную прочность изделиям придает внешний каркас из толстой стальной проволоки. Внешне это выглядит, будто пластиковая емкость заключена в тесную клетку. Для слива жидкости предусматривается отверстие с короткой горловиной, закрывающееся завинчивающейся крышкой.

Как материал для самостоятельного изготовления очистных сооружений еврокуб под септик на дачу или в частный дом имеет определенные преимущества:

  • полная непроницаемость для воды, позволяющая избежать попадания грязных стоков из септика в грунт,
  • небольшой вес, дающий возможность выполнить все работы по устройству септика даже одному человеку без использования спецтехники,
  • легкость выполнения отверстий и установки труб (входных, выходных и соединительных),
  • высокая скорость постройки очистного сооружения,
  • легкость обслуживания септика,
  • достаточно высокая эффективность септика при условии правильного монтажа.

Чертеж септика из двух соединенных между собой еврокубов

Недостатками септиков из еврокубов по отзывам владельцев являются:

  • невысокая прочность пластмассы, повышающая риск разрушения в холодное время года,
  • необходимость закрепления емкостей, которые из-за небольшого веса в незаполненном состоянии могут «всплывать» во время паводка.

Следует принимать во внимание, что недостатки еврокубов в качестве септиков являются относительными, то есть, они могут быть в значительной степени устранены в процессе подготовки к строительству и во время монтажных работ.

Принцип работы очистного сооружения

Если устанавливается септик из еврокубов, схема чаще всего предусматривает наличие двух последовательно соединенных емкостей. Для того, чтобы полностью использовать объем второго резервуара, его обычно размещают чуть ниже первого. Медленно перетекая из одного еврокуба в другой, стоки избавляются от крупных фракций, которые осаждаются на дно.

На фото показана схема как сделать септик из еврокубов из двух емкостей

Проектирование септика из еврокуба подразумевает, что очистные сооружения этого типа выполняются энергонезависимыми. Им не требуется приток воздуха, а значит, нет необходимости в установке компрессора. Септики не требуют эксплуатационных расходов. Осевший ил и трудноразлагаемые примеси расщепляются анаэробными (не требующими воздуха) микроорганизмами. В самодельные септики из еврокубов без откачки на начальном этапе эксплуатации необходимо добавлять биоактиваторы для ускорения процессов очистки.

Откачка сточных вод септика в этом случае не потребуется: осветленные стоки поступают в фильтрационное поле, где проходят дополнительную очистку, а скопившийся ил можно удалить без применения спецтехники, для чего рекомендуется предусмотреть специальное закрывающееся отверстие. Периодичность удаления ила из септика – примерно раз в один-два года, в осеннее время.

Если, сделав септик для дачи из еврокубов своими руками, заниматься откачкой самостоятельно вы не хотите, всегда есть возможность вызвать для этого специалистов с оборудованием.

Необходимый объем септика определяется следующим образом: 200 литров воды, приходящиеся на каждого человека в день, умножаются на количество членов семьи, и все это еще умножается на 3. Например, для троих человек будет достаточно септика, объемом 1800 литров, то есть 1,8 кубометра.

Подготовка к монтажу

Выяснив, как сделать септик из еврокубов и приобретя необходимые для строительства материалы, можно приступать подготовительным работам.

При выборе места, куда вы планируете установить септик из еврокубов без откачки своими руками, нужно учитывать, что находиться он должен не ближе 5 м к дому и 30-50 м к скважине/колодцу.

Месторасположение септика на участке

Котлован для установки септика вырывается с запасом. Размер зазора между стенками резервуара и стенками котлована зависят от особенностей выбранной конструкции.

  • Для защиты септика от промерзания часто устанавливают пенопласт или другой влагостойкий теплоизолятор.
  • Для повышения прочности практикуют заливку зазора бетоном или монтаж «короба» из досок.

В вырытом котловане заливают фундамент из бетона толщиной около 20 см. На этапе затвердевания в фундамент устанавливаются металлические крюки или кольца для «якорения» пластиковых емкостей, которое предотвратит их всплывание.

Опалубку для фундамента септика выполняют ступенчатой, с учетом того, что второй куб должен устанавливаться ниже по уровню, чем первый.

В это же время вырывают фильтрационную траншею, в которой потом будет уложена перфорированная труба, отводящая осветленные стоки из септика.

Еврокубы также нуждаются в подготовке к установке. Имеющееся сливное отверстие герметизируется. Оно имеет слишком маленький диаметр и расположено низко, поэтому его нельзя использовать для подсоединения труб.

Выполняются другие отверстия:

  • В первом кубе – для входа канализационной трубы и для перетока жидкости во второй резервуар.
  • Во втором кубе – вход из первой емкости и выход в фильтрационное поле.
  • На верхних плоскостях каждого куба – отверстие для вентиляционной трубы.

Для подвода трубопроводов все отверстия снабжаются тройниками, а места соединения тщательно герметизируются. Для этой цели также можно использовать сантехнические манжеты нужного диаметра.

Установка и герметизация трубопроводов

Монтажные работы

Септик из кубовых емкостей своими руками устанавливается только после завершения всех подготовительных работ. Бетон фундамента к этому моменту должен набрать прочность. В некоторых случаях практикуется частичное заполнение емкостей водой для того, чтобы легкие резервуары не смещались при каждом задевании.

  • Опустив резервуары в котлован, их фиксируют на фундаменте, соединяя металлическими тросами, хомутами или другими приспособлениями металлическую обрешетку с кольцами или крюками, находящимися в фундаменте. Между собой емкости для септика можно соединить путем приваривания арматуры к их железному каркасу.
  • После этого подсоединяют трубу для перетока между резервуарами и выход в фильтрационное поле из второй емкости септика. Монтаж переточной трубы и вентиляции
  • В это же время можно установить отрезок трубы к входному отверстию септика. Впоследствии она будет соединена с канализационной линией. Важно, чтобы на всем протяжении от дома до септика уклон трубопровода составлял порядка 2 см на каждый метр длины.
  • В зазор между стенками котлована и резервуаров устанавливается теплоизолятор или слой теплоизоляции и материал для защиты от сдавливания (доски, обработанные антисептиком, профлист и пр.). В некоторых случаях для повышения общей прочности конструкции септика эти зазоры бетонируют. Металлическая решетка еврокубов в этом случае служит арматурой. Учитывая не слишком высокую прочность пластика, заливку выполняют осторожно и поэтапно, вливая в зазор каждую последующую порцию раствора только после затвердевания предыдущей.
  • В отверстия верхних поверхностей еврокубов над тройниками устанавливают вентиляционные трубы, герметизируя стыки. Готовый септик из кубовых емкостей в котловане перед засыпкой После чего всю конструкцию септика утепляют пенопластом. Иногда после этого выполняют заливку бетоном, однако, такой способ не позволяет при необходимости осмотреть септик или места соединения резервуаров с трубопроводами. Лучше засыпать верхние плоскости гравием, после чего засыпать извлеченным при рытье котлована грунтом. Дренажный канал с уложенной в него перфорированной трубой также засыпается гравием или керамзитом, которые не будут препятствовать прохождению воды, после чего выполняется засыпка грунтом.

Различные схемы устройства септиков приведены в нашей отдельной статье. Принцип работы и особенности разных вариантов.

О необходимости вентиляции канализации в доме мы рассказали тут. Также в статье присутствуют правила ее монтажа.

Читать еще:  Автономная канализация: принцип действия, советы по выбору и установке

Правила эксплуатации

Для максимальной долговечности септика из еврокубов и обеспечения эффективности важно соблюдать правила эксплуатации очистных сооружений этого типа:

  • периодически вводить специальные биопрепараты для септиков,
  • не допускать максимального заполнения резервуаров в холодное время года,
  • снабдить вентиляционные каналы подсасывающими клапанами или использовать общий вентиляционный стояк, чтобы в канализационных трубах не образовывались зоны разреженного воздуха, которые препятствуют свободному току жидкости.

Читайте также: Вакуумный клапан для канализации и его применение.

Септик из еврокубов видео

А в этом разделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи, которое демонстрирует описанный выше процесс по строительству септика на даче.


Септик из еврокубов своими руками

Для сооружения септика строить объемные бетонные емкости вовсе не обязательно. Локальное очистное сооружение с небольшой производительностью можно сделать своими руками из еврокубов или капроновых емкостей. В этой статье речь пойдет о конструкции и этапах монтажа такого септика.

Самодельные септики наследуют принцип работы готовых решений, таких как «ТОПАС» или «ТАНК», однако конструктивно они сильно отличаются. Разделить емкость на камеры почти невозможно: полиэтилен плохо поддается склеиванию в кустарных условиях, а узкая горловина затрудняет ведение работ. Поэтому используют несколько рядом стоящих емкостей, соединенных между собой.

Какие емкости можно использовать

Для септика целесообразно использовать бывшие в употреблении емкости без повреждений корпуса с формой вертикального цилиндра или параллелепипеда. Толщина стенок емкости должна быть не менее 3,5 мм, а еврокуба — не менее 2 мм.

Еврокубы ввиду малой вместимости (1000–1050 литров) применяют в септиках с суточной производительностью до 1 м 3 в сутки, в остальных случаях используют капроновые емкости. Их объем рассчитать не трудно — общая вместимость септика выбирается равной трехкратной величине суточного водоотведения.

Размеры аэротенка и первичного отстойника соотносятся как 1,5:1, вторая и третья камеры равны по объему. К примеру, септик объемом 6 м 3 имеет следующую вместимость камер:

  1. Первичный отстойник 1500 литров.
  2. Аэротенк — 2250 литров.
  3. Камера глубокой очистки — 2250 литров.

В очистных сооружениях объемом свыше 10 м 3 все камеры имеют одинаковый объем.

Особенности монтажа при высоком УГВ

Самодельные септики из пластиковых емкостей разумно монтировать при невысоких сточных нагрузках — до 6–8 м 3 в сутки. В отличие от очистных сооружений с бетонными емкостями они имеют ряд недостатков.

При уровне грунтовых вод (УГВ) ниже 1,5–2 метров септик монтируется по стандартной схеме. Но если грунтовые воды выше, существует реальная угроза обратного поступления жидкости и затопления. В этом случае требуется буферная емкость с более высоким уровнем, в которую очищенная вода подается посредством эрлифта или дренажного насоса.

Вариант устройства септика при высоком уровне грунтовых вод: 1 — вход сточных вод; 2 — первая емкость; 3 — вторая емкость; 4 — дренажный насос; 5 — вентиляция; 6 — буферная емкость; 7 — дренажное поле

При слишком высоком УГВ (менее 50 см) есть вероятность затопления септика через кессон или зазоры дренажного канала. Эти проблемы решаются следующими способами:

  1. Прокладка вводной дренажной трубы выше УГВ с последующим утеплением.
  2. Устройство герметичного канализационного канала.
  3. Герметизация кессона, использование емкостей с удлиненными горловинами.
  4. Монтаж септика близко к поверхности почвы и его утепление.

Последний пункт подразумевает минимальное удаление септика от стояка, но не ближе трех метров от фундамента здания.

Земляные работы и установка емкостей

Установка септика начинается после прокладки канализационного канала. Для самодельного септика, в отличие от заводских ЛОС, имеет значение высота врезки вводной трубы — оптимально в 20–25 см от верха. С учетом этого определяют глубину котлована. Емкости выставляют в нужном порядке на распланированном грунте, затем размечают контуры будущего котлована, отступая от стенок камер 25–30 сантиметров для засыпки.

Дно котлована заливают бетоном, армируя металлической сеткой с прутьями 4 мм и ячейкой 60х60 мм. Бетон застывает за 2–3 суток, по их истечении можно устанавливать первую и третью емкости, врезать вводную и выходную трубы соответственно. Для врезки трубы удобно использовать деревянный брусок с двумя вкрученными в него насквозь саморезами, расстояние между остриями которых на 1–2 мм меньше радиуса трубы. Этим «циркулем» выцарапывают идеально круглое отверстие в месте ввода и вставляют трубу. Нужно приложить усилие, но такой способ делает примыкание стенок более плотным.

В местах ввода труб соединение обрабатывают термоклеем: сначала белым прозрачным стержнем, а затем полупрозрачным черным. На концы труб надевают тройники с прямым отводом и располагают их вертикально, нижний конец удлиняют до середины высоты камеры.

Засыпка и устройство кессона

После установки всех емкостей готовят смесь из пяти частей песка и одной части цемента, ею засыпают промежутки между стенками резервуаров и котлована. Делают это в несколько этапов. Сначала засыпают и утрамбовывают нижний слой в 1/4 высоты, заполнив септик водой на треть. В дальнейшем проводят засыпку до половины, а потом на 2/3 высоты.

При монтаже на малой глубине разумно перед засыпкой обложить септик плитами пенополистирола. Когда засыпка покроет вводную трубу, плиты ППС режут и укладывают горизонтально, затем продолжают засыпать септик до уровня верхней стенки емкостей.

Кессон представляет собой техническую камеру, предназначенную для размещения в ней оборудования. Стенки кессона выкладывают в полкирпича, чтобы они выступали на 10–15 см над уровнем грунта, дно заливают после врезки проходных гильз в верхнюю стенку камеры. При заливке стяжки горловину септика ограждают кольцевой опалубкой, например, из пластика. Кессон может быть общим или индивидуальным для каждой камеры. В последнем случае в перегородках закладывают проходные гильзы для труб и шлангов.

Внутренняя начинка септика

Из электрооборудования в септике используется только компрессор, такой как Pondtech А-85. Для перекачки массы применяется система эрлифтов. Эрлифт перекачки жидкости из первичного отстойника размещают на уровне вводной трубы, а в аэротенке его располагают в 10–15 см от верха камеры. Сбрасывающие отводы опускают на середину высоты емкости. Для перекачки активированного ила из аэротенка и камеры глубокой очистки в первичный отстойник используют два отдельных эрлифта с общей точкой сброса в 70–100 см от дна. Всасывающие патрубки эрлифта располагают в 10–15 см от дна, а сам насос размещают на трети высоты камеры.

В качестве каналов перекачки отлично подходят гофрированные спиральные шланги 32 мм, их можно легко проложить без резких поворотов. Соединение с эрлифтами уплотняют винтовыми хомутами или нейлоновыми стяжками.

1 — входная труба; 2 — мембранный диффузор (аэратор); 3 — бетонная заливка; 4 — эрлифт перекачки в воды; 5 — компрессор; 6 — цементно-песчаная засыпка; 7 — кессоны; 8 — эрлифт перекачки ила; 9 — выходная труба

Эрлифты можно сделать своими руками. Для этого берут отрезок ПВХ трубы 32 мм длиной 15–20 см, сверлят в нем посередине два отверстия 15 мм и вкручивают в них штуцеры под шланг 12 мм с резьбой 1/2″. Соединение получается достаточно плотным, при желании его можно обработать термоклеем. На штуцеры надевают два отрезка шланга и соединяют их тройником.

От компрессора воздух подается к мембранным диффузорам, расположенным в 40 см от дна первой и 25–30 см от дна второй камеры. Для питания эрлифтов делают тройниковые отводы, воздух пропускают через регуляторы протока. Эрлифты перекачки ила дополнительно снабжают кранами или электроклапанами для автоматического управления.

Завершение монтажа и пуск

В высших точках каждой емкости, обычно в крышках, необходимо установить вытяжные каналы для отвода вентиляционных газов. После этого септик заполняют водой и опробуют его работу в «чистом» режиме: регулируют подачу воздуха к эрлифтам и проверяют скорость перекачки. Если режим работы устраивает — септик можно запускать.

Как сделать септик из еврокубов своими руками — подробная фото-инструкция по монтажу

Отдых на даче приятен только в том случае, если там присутствуют все блага цивилизации. Для современного человека наличие водопровода и канализации – один из критериев уюта. И если в многоквартирных домах с этим проблем нет, то в частном секторе жильцам приходится искать выход из сложившейся ситуации. Порой, желая сэкономить, люди оборудуют обычную сливную яму. В этом случае кроме дешевизны постройки других положительных моментов нет. Намного лучше построить септик из еврокубов своими руками, который прослужит вам ни один год. Тем более это один из самых простых способов обустройства канализации в загородном доме.

В чем преимущества септика перед другими конструкциями?

  • недопущение распространения неприятного запаха;
  • отсутствие заражения почвы продуктами человеческой жизнедеятельности;
  • ненадобность в услугах ассенизаторов, очистка септика проводиться довольно редко и ее можно выполнить самостоятельно;
  • септик будет служить намного дольше, чем выгребная яма.

Выбираем правильный объем емкости

Размер септика выбирается в зависимости от количества стоков. Их объем определяется в зависимости от периода эксплуатации и числа жителей в доме. Для временного пользования в летний период подойдет конструкция небольшого объема, а круглогодичное использование септика предполагает ежедневный сброс стоков.

Их объем определяется по количеству людей проживающих в доме. Предполагается, что ежедневный расход воды на одну особу составляет 200 литров. Ориентируясь на эту величину, определяют суточный расход воды на всех жильцов. Объем камеры септика должен быть втрое больше чем этот показатель. Желательно выбрать септик немного большего объема с учетом непредвиденного увеличения стоков.

Где на участке располагать септик?

Располагать канализационное сооружение необходимо подальше от места забора воды. Минимальное расстояние составляет 50 метров. Устанавливая септик необходимо удалиться минимум на 6 метров от фундамента здания, но и строить его слишком далеко от строения тоже не следует.

Схема расположения септика по отношению к другим объектам

Так как канализация должна иметь достаточный уклон, каждый лишний метр приводит к снижению уровня установки септика. К тому же в длинном трубопроводе большая вероятность возникновения засоров. Чтобы их устранять придется строить смотровые колодцы. Также не следует располагать септик ближе, чем на 3 метра к соседнему участку.

Подготовка ямы и основания для установки

Чтобы соорудить септик из еврокубов, первым делом нужно подготовить яму для емкостей и траншею для канализационных труб. Размер котлована под септик берется из расчета объема устанавливаемых камер плюс 15 сантиметров с каждой стороны. Глубина ямы зависит от размера еврокубов и уклона канализационной магистрали, который должен быть не менее 2-х сантиметров на метр трубопровода.

Читать еще:  Тампонаж артезианской скважины

Дно котлована сантиметров на пятнадцать заливается бетоном. Во время этого процесса нужно сделать петли для «якорения» кубов, чтобы они не выдавливались грунтовыми водами. От дома роется траншея к месту установки септика. Траншея должна иметь уклон в сторону септика.

Подготовка еврокубов для дальнейшего монтажа

Перед началом работ емкости необходимо подготовить. На этом этапе герметизируется слив в нижней части емкости, а в самих еврокубах делаются отверстия для входных и выходных патрубков и вентиляции.

Слив в нижней части еврокуба необходимо герметизировать во избежание просачивания стоков

Для подготовки 2-х еврокубов к использованию в качестве канализации понадобится четыре тройника и отрезки труб (d=10-15 см). Чтобы вставить тройник делается разрез вокруг горловины в форме буквы П и отгибается край.

Для того чтобы вставить в емкость тройник нужно сделать разрез. Его размер должен быть достаточен для прохода тройника

В первом кубе нужно сделать отверстие для трубы, идущей от дома. Обрезается кусок трубы необходимой длины, вводится в полученное отверстие и соединяется с тройником.

В это отверстие подводится канализационная труба из дома. При соединении труб не забывайте проверять наличие резинок

Тройник вводится в емкость и соединяется с входящим патрубком

Для вентиляции над тройником прорезается отверстие и вставляется кусок трубы (d=5 см). С другой стороны емкости делается выходное отверстие, которое должно располагаться ниже входного. В другом еврокубе делается такое же отверстие, но с учетом того, что куб будет располагаться на 20 см ниже первого. Это необходимо для полноценного использование объема второй емкости. К трубе соединяющей оба бака должны быть подсоединены тройники, сверху которых устанавливаются вентиляционные выходы.

С обеих сторон трубы, соединяющей емкости, необходимо подсоединить тройники и установить вентиляционные выходы

Также делается отверстие для дренажной трубы, выходящей на аэрационное поле. После того как все трубы будут установлены места соединения следует обработать герметиком.

Все соединения необходимо тщательно обработать герметиком

Шов вокруг горловины скрепляется заклепками и тоже обрабатывается герметиком. Сверху наплавляется гидроизоляционный слой.

На вырез вокруг горловины наплавляется гидроизоляционный слой

Чтобы емкости не смещались относительно друг друга необходимо их надежно скрепить друг с другом. Для этого каркасы еврокубов свариваются между собой. Для более прочного крепления используется арматура.

После того как еврокубы прочно скреплены между собой они готовы к установке

Установка еврокубов в котлован

Подготовленные еврокубы устанавливаются в яму и прикрепляются к подготовленным петлям тросом. Там где грунты имеют свойства вспучиваться, необходимо защитить емкости. Для этого можно проложить со всех сторон профлист или обработанные антисептиком доски или же залить расстояние между грунтом и стенками кубов бетоном. В этом случае каркас емкостей послужит дополнительной арматурой. Перед заливкой бетона емкости нужно заполнить водой, а сам процесс выполнять постепенно и очень аккуратно.

Обратите внимание! Стенки еврокуба очень тонкие поэтому процесс заливки бетоном требует предельной осторожности.

Используя пенопласт, утепляются стенки емкостей и верх. Вся конструкция покрывается деревянным накатом или бетонируется.

Стенки и верх еврокубов утепляется пенопластом. Это поможет избежать промерзания септика в морозы

В любом случае, такой самодельный септик из еврокубов очищает стоки не полностью. Поэтому для полной очистки лучше всего оборудовать дренажное поле. Только в этом случае канализационная система будет завершенной.

Строительство септика из еврокубов

В условиях отсутствия подключения к центральной канализации, спасение для дачника – это установка автономного очистного сооружения. На сегодняшний день множество производителей предлагают установку заводской очистной станции, но в этой статье речь пойдет об изготовлении и установке септика своими руками, а именно септика из еврокуба.

Описание принципа работы

Один из самых простых септиков, который можно изготовить своими руками – двухкамерный. Он устроен следующим образом: разложение стоков на жидкие и твердые происходит в отстойнике, этот процесс, как правило, длится 3 дня. Очищенная вода по переливу протекает через фильтрующий колодец с забетонированным дном в грунт, а твердые отходы расщепляются и превращаются в ил. Если объединить несколько таких отстойников, то качество очистки стоков будет гораздо выше, а фильтрующий колодец прослужит более длительный срок без специальной чистки от заиливания.

Несколько причин, по которым строить септик своими руками из еврокуба не желательно

Прежде чем начать строительство септика из еврокуба, необходимо знать, что ширина стенки «Еврокуба» всего 2 мм, что во многом уступает заводскими септиками, поскольку ширина стенки из заводского пенополистерола от 5 до 10 мм. Есть вероятность того, что тонкие стенки корпуса могут стать причиной выдавливания устройства из-под земли при высоком УГВ или его элементарно сомнет под давлением грунта.

Из этого можно сделать вывод, что если на предполагаемом участке земли высокий уровень грунтовых вод или неблагоприятный тип грунта, то строительство канализационного оборудования запрещено.

Лучшим решением будет — установка оборудования из бетонных колец. Но если вы остановили свой выбор на септике из еврокуба, то следующие рекомендации вам будут весьма полезными.

Условия, при которых нельзя строить септик

Есть несколько случаев, когда установка автономного очистного сооружения на участке запрещена:

  • участок земли находится в санитарно-защитной зоне источников водоснабжения;
  • участок расположен на неблагоприятных грунтах;
  • участок расположен на крутом склоне, где возможны оползни;
  • чересчур высокий УГВ;
  • невозможность соблюдения санитарных, технологических и строительных разрывов между зданиями и очистными сооружениями.

Как удачно выбрать место на участке для установки септика?

Для того чтобы правильно выбрать месторасположение для установки оборудования, необходимо соблюдать следующие правила, которые исключат проблемы и штрафы от СЭС:

  • Минимальное расстояние до скважины – 20 метров. Если есть связь грунтов между водоносными и фильтрующими слоями почвы, то это расстояние увеличивается до 50 метров;
  • Минимальное расстояние между локальной канализационной системой и стоячим водоемом (пруд, озеро) – 30 метров, а если водоем с проточной водой (река), то расстояние можно уменьшить до 10 метров;
  • Расстояние от деревьев до установки – 3 метра, а от кустарников – 1 метр. Это объясняется тем, что при меньшем расстоянии корни насаждений могут повредить конструкцию;
  • Расстояние от проезжей части – 5 метров;
  • Расстояние от границ земельного участка составляет 4 метра;
  • Расстояние от подземной газопроводной трубы – не менее 5 метров.

Как рассчитать объем оборудования?

Математика довольно простая. Чтобы рассчитать объем емкостей, необходимо определиться с количеством постоянно проживающих жителей и количеством сантехники (ванна, душевая кабина, унитаз и т.д.), которой оборудовано здание. Также следует учитывать активность использования санитарной техники, то есть определиться с тем, как часто хозяева живут в доме – постоянно или только в летний сезон. В последнем случае достаточно будет обойтись небольшой емкостью до 800 литров, а если в доме живут постоянно, то лучше подобрать емкость повместительнее. Известно, что человек использует до 200 литров в сутки. Септик же, нужно устанавливать в 3 раза больше по объему.

Например, если в доме проживают 5 человек, то расчет будет следующий: 5*200*3=3000 литров.

То есть получившийся объем емкости мы взяли от произведения количества пользователей, среднего объема потребления в сутки и умножения на 3.

Как подготовить котлован?

Если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод (не менее 1,5 метров), то лучше сделать выбор в пользу полей фильтрации, чем в пользу фильтрующих колодцев, где допустимый уровень УГВ не менее 3 метров. На суглинистых грунтах УГВ должен соответствовать – не менее 1,5 метров.

Также стоит учитывать, что все камеры для наилучшей устойчивости должны быть установлены на бетонное основание.

Как подготовить еврокубы?

Здесь происходит герметизация слива в нижней части оборудования.

А в еврокубах вырезают несколько проёмов.

Чтобы изготовить два еврокуба необходимо подготовить четыре тройника и несколько труб различной длины (D=10-15см). Для вставки тройника нужно выполнить П-образный разрез вокруг горловины.

Для трубы, которая проведена от дома нужно сделать проём в первом еврокубе. Это делается так: обрезаем кусок трубы подходящей длины, вставляем в проём и соединяем с тройником.

Вводим тройник в емкость и соединяем с входящим патрубком.

Отдельно под тройником делаем вырез под вентиляцию и вводим трубу. С обратной стороны емкости делаем выходной проем, расположенный чуть ниже входного.
Аналогично делаем проём во втором кубе, учитывая то, что он будет расположен на 0,2 м ниже. Труба, которая соединяет оба еврокуба, должна быть оснащена тройниками для установки вентиляционных выходов.

Не стоит забывать про отверстие, предназначенное для дренажной трубы.

Следующий этап, после установки всех труб – обработка всех соединений герметиком, в том числе и шва вокруг горловины.

Верх трубы следует гидроизолировать.

Для надежности скрепления двух емкостей, необходимо сварить их между собой. Использовать при этом желательно арматуру.

После того, как конструкция будет готова, ее нужно опустить в котлован, но во избежание повреждений емкостей, засыпать еврокубы следует только после заполнения емкостей жидкостью.

Монтаж переливов

Прокладывать перелив необходимо с уклоном в два сантиметра на погонный метр, поскольку больший уклон приведет к засорению трубы.

Подводящую трубу (D=100 мм) необходимо расположить на 50 мм выше отводящей.

Важно! Во избежание преждевременного выхода системы из строя, не следует использовать пластиковые трубы для наружной магистрали.

Монтаж фильтрующего колодца

Далее рассмотрим пошаговую инструкцию по монтажу пластикового фильтрующего колодца. Вырываем яму и засыпаем песчаную подушку высотой в 10 см. без уплотнения. С помощью уровня выравниваем дно.

Устанавливаем дно дренажного колодца на подушку из песка и выравниваем по уровню.

С помощью обычной ручной пилы отрезаем необходимую длину шахты и распиливаем по центру выступающего края гофры.

Подготавливаем отверстия под дренажные трубы. Вырезаем отверстие в шахте колодца.

Вставляем в отверстие уплотнитель из резины.

Проводим чистку лотка и обрабатываем его силиконовой смазкой.

Вдавливаем шахту в раструб днища.

Соединяем дрены к колодцу, используя переходы.

Засыпаем конструкцию и ставим люк.

Требования к вентиляции септика

Наличие вентиляции в септике обязательно, поскольку в септике скапливаются токсичные газы, которые при большом скоплении могут стать взрывоопасными. Для того чтобы канализационная система была полностью безопасна для окружающей среды, следует уделить ей особое внимание.

В каждой камере септика должен находится вентиляционный стояк, размерами D= 100 мм и высотой = 700 мм над поверхностью земли.

Чтобы не было неприятного запаха, необходимо выводить стояк над кровлей здания на 15 – 30 см выше, но не более, так как в противном случае стояк может обмерзнуть.

Утепление септика

Утепление еврокубов является весьма важным и неотъемлемым этапом работы. Если проигнорировать этот шаг, аэробные бактерии не справятся с разложением отходов при минусовых температурах. Утеплить емкости можно как специальными пенополистирольными плитами, так и обычными кусками пенопласта.

Произвести утепление емкостей достаточно просто. Стоит лишь положить слой пенопласта на септик, оставив только выходы труб и проложить трубные изделия (D=5 см) для дренажа. Дренаж соединяют с выходной трубой при помощи тройника и засыпают его не толстым слоем (примерно 20 см) гравия.

Наладка септика

По завершению строительства септика, важно создать специфическую микрофлору для анаэробного сбраживания появляющегося осадка. Нужно внести осадок из действующих сооружений в расчете 15-20 процентов от объема камеры. Если загрузка затравки в этом количестве невозможна или невозможна вообще, тогда будьте готовы к тому, что септик можно будет эксплуатировать в полной мере через 6 месяцев. О том, что септик работает в нормальном для него режиме, вы поймете, когда исчезнет неприятный запах сероводорода.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector