T-w-f.ru

Ремонт от TWF
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Важные нюансы при самостоятельной установке подоконника на окно

Важные нюансы при самостоятельной установке подоконника на окно

Некоторые компании не доводят монтаж окон до конца. После работы остается нуждающийся в дальнейшем оформлении проем. В целях экономии установка подоконника выполняется своими руками.Доска должна держаться крепко, не промерзать в зимнее время. От качества монтажа зависит, будет ли оседать конденсат на окнах, появляться плесень.

  1. Роль подоконника в окне
  2. Выбор материала
  3. Пластик на акриловой основе
  4. ПВХ
  5. Каменная доска
  6. МДФ или ДСП
  7. Дерево
  8. Необходимые инструменты
  9. Подготовительные мероприятия
  10. Демонтаж старой конструкции
  11. Основные правила установки и технические требования
  12. Пошаговая инструкция для выполнения работ своими руками
  13. Отрезаем нужный размер и делаем разметку
  14. Подготовка поверхности
  15. Опорные колодки, подкладки и рихтовочные пластины: придаем жесткость конструкции
  16. Установка по уровню
  17. Пропенка доски
  18. Нагружаем конструкцию
  19. Установка заглушек
  20. Нюансы монтажных работ на балконе
  21. Особенности замены в деревянном доме
  22. Уход за подоконным блоком

Роль подоконника в окне

Ранее подоконная доска выполняла такие функции:

  • препятствовала попаданию холодного воздуха через зазор между окном и проемом в комнату;
  • устраняла разницу между нижней частью проема и устанавливаемой на прокладки рамой;
  • закрывала часть стены;
  • собирала влагу при запотевании стеклопакетов.

Со временем конструкция стала:

  • украшать интерьер комнаты;
  • выполнять роль подставки для цветов или иных элементов интерьера;
  • использоваться в качестве рабочего стола в спальне или детской.
  • применяться в качестве опоры при навешивании портьер или мытье окна.

В соответствии с функциями, которые будет выполнять подоконная доска, выбирают материал ее изготовления.

Выбор материала

Подоконники изготавливаются из:

  • искусственного или натурального камня;
  • композитных материалов;
  • древесины;
  • полимерных материалов.

Пластик на акриловой основе

Сделанные из этого материала конструкции имеют такие преимущества:

  1. Нечувствительность к загрязнениям. Акриловый пластик характеризуется монолитной структурой без трещин и пор. Загрязнения не могут просачиваться в толщу материала.
  2. Устойчивость к агрессивным веществам. Для мытья используют любые средства.
  3. Безопасность. Подоконники часто устанавливают над отопительными приборами. Даже при нагреве акриловый пластик не выделяет ядовитые вещества.
  4. Устойчивость к солнечным лучам.

Конструкции имеют любые размеры и формы. Стыки и соединения на таких изделиях отсутствуют.

Пластиковый подоконник представляет собой полую плиту, состоящую из тонких листов, объединенных ребрами жесткости.

Чем больше перемычек, тем прочнее изделие.

Монтаж такой конструкции помогает:

  • сэкономить деньги (стоимость ПВХ ниже таковой у дерева или камня);
  • сравнять срок службы оконного блока с таковым у подоконной плиты;
  • получить элемент окна, гармонирующий с любым интерьером;
  • предотвратить попадание холодного воздуха в комнату;
  • выполнить монтаж самостоятельно.

Недостатками изделий из ПВХ считаются:

  • чувствительность к высоким температурам;
  • низкая прочность.

При правильном использовании такие недостатки не проявляются.

Каменная доска

К преимуществам этого материала относятся:

  • презентабельный внешний вид, сохраняющийся в течение всего срока эксплуатации;
  • разнообразие цветов и узоров, помогающих подобрать элемент, сочетающийся с любым интерьером;
  • высокая прочность (по этому показателю мрамор и гранит уступают только алмазу);
  • нечувствительность к перепадам температур, ультрафиолету, влажности;
  • неограниченный срок службы;
  • нечувствительность к загрязнениям.

Натуральный камень имеет недостатки, к которым можно отнести:

  • чувствительность к воздействию острых предметов (более устойчивым к повреждениям считается гранит);
  • накопление радиоактивного излучения (каменные плиты лучше не устанавливать в радиационно опасных областях);
  • высокая теплопроводность;
  • сложность транспортировки, монтажа;
  • большая масса;
  • высокая цена.

МДФ или ДСП

Материалы используются в качестве замены натуральному дереву. Однако по рабочим качествам изделия из МДФ и ДСП уступают всем остальным.

Главный недостаток — разрушение под воздействием влаги. Водонепроницаемая пленка слабо защищает древесно-стружечную плиту.

Она быстро повреждается. Более надежным материалом считается ламинированный МДФ.

Дерево

Натуральный материал сейчас реже применяется для изготовления элементов оконных конструкций.

Однако дерево имеет такие преимущества:

  • безопасность для человека;
  • длительный срок службы при правильной эксплуатации;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • оригинальность фактуры, возможность использования любых способов декорирования;
  • повышенную прочность.
  • чувствительность к воздействию влаги (при контакте с водой дерево деформируется, поэтому подоконник требует лакирования или окрашивания);
  • необходимость постоянного ухода;
  • деформация под воздействием высоких температур (из-за этого свойства панели рекомендуется монтировать на достаточном расстоянии от радиаторов отопления).

Необходимые инструменты

Для работы потребуются:

  • рулетка;
  • перфоратор для формирования паза в стене;
  • электролобзик, ножовка по металлу или угловая шлифмашина;
  • резиновый молоток;
  • шпатель;
  • пистолет для пены;
  • маркер или специальный карандаш;
  • отвертка или шуруповерт;
  • строительный нож со сменным лезвием;
  • ветошь;
  • уровень.

Подготовительные мероприятия

На первом этапе выполняют такие действия:

  • замеряют ширину оконного проема, определяют параметры подоконной доски;
  • выбирают материал изготовления подоконника;
  • формируют углубления в стене;
  • очищают проем от строительного мусора и пыли;
  • вырезают пластиковую плиту по разметке.

Демонтаж старой конструкции

При необходимости замены подоконника требуется снятие уже имеющейся доски. На первом этапе демонтируют откосы.

Дальнейшие действия выполняют с учетом способа установки старого подоконного блока:

  1. При демонтаже доски из ПВХ в первую очередь удаляют боковые заглушки. После этого открывают декоративную планку, расшивают залитое герметиком соединение. Удаляют пену с опорных реек, очищают места фиксации краев. После этого можно извлекать подоконный блок.
  2. При креплении конструкции пеной ее невозможно демонтировать простым способом. Доску распиливают лобзиком или угловой шлифмашиной. После этого куски извлекают из мест фиксации.
  3. Если при монтаже применялся специальный профиль, снимают уличный отлив, вывинчивают саморезы из скобы для крепления.

Основные правила установки и технические требования

При установке подоконного блока соблюдают такие рекомендации:

  • поверхность должна иметь небольшой уклон в сторону пола;
  • нижнюю часть плиты изолируют от стены антисептической прокладкой;
  • все подоконники в комнате должны располагаться на одном уровне.

Пошаговая инструкция для выполнения работ своими руками

При монтаже необходимо соблюдать последовательность действий.

Отрезаем нужный размер и делаем разметку

Пластиковые панели нарезают в домашних условиях. Все остальные виды плит поставляются в готовом виде. Ошибки в расчетах исправить невозможно. При отклонении в большую сторону устанавливают кронштейны, расширяют пазы.

Замеры выполняют так:

  1. Определяют расстояние от края стены до рамы. К полученному значению прибавляют 8 см для выхода панели внутрь помещения и заведения под оконную раму. Делать слишком большой выступ нежелательно, это препятствует циркуляции теплого воздуха. Подоконник должен перекрывать радиатор наполовину.
  2. Замеряют расстояние между стенами возле окна и основания проема. К значениям добавляют по 2 см с каждой стороны. Это позволяет доске заходить в пазы. По 3-5 см отводят под проушины.

С учетом полученных данных размечают пластиковую панель, срезают излишки материала.

Подготовка поверхности

Монтажная пена наносится непосредственно на кладку. Поэтому проем освобождают от мусора и излишков материала, использовавшегося при установке окна. Под нижней частью рамы пену вырезают на глубину 2-3 см, чтобы доска зашла под конструкцию.

Если между подоконной панелью и стеной остается слишком маленькое расстояние, в кладке или бетоне проделывают канал шириной 7 см, глубиной 2-3 см. Это необходимо для формирования пенного слоя, на который будет устанавливаться панель.

Опорные колодки, подкладки и рихтовочные пластины: придаем жесткость конструкции

Для придания блоку устойчивости используются деревянные брусья или клинья.

При их изготовлении учитывают, что:

  • ширина бруса составляет не менее 5 см;
  • длина клина должна быть меньше ширины подоконника на 5-10 см (подкладка не должна выходить за пределы стены);
  • бруски нужно устанавливать с шагом 40-50 см (в отношении домов с узкими стенами это правило не действует, в каждом проеме размещают не менее 3 элементов);
  • перед установкой клиньев поверхность покрывают штукатуркой;
  • опоры выравнивают с помощью нивелира.

Установка по уровню

После подготовки проема приступают к примерке. Для этого подоконную панель вводят в пазы стены до упора. На этом этапе не должно возникать помех.

После установки делают необходимый уклон, способствующий естественному стеканию конденсата. Для этого край плиты слегка сдвигают в сторону пола.

Величину уклона замеряют строительным уровнем. Правильность установки проверяют в средней и крайних частях панели. При обнаружении отклонений под доску подкладывают щепки. После установки в нужное положение края подоконника фиксируют.

Пропенка доски

На следующем этапе конструкцию нужно зафиксировать монтажной пеной, равномерно заполняющей зазор. Перед распылением баллон слегка нагревают. Так пена становится более эффективной, лучше проникает в пустоты.

Распространенным способом нагрева является погружение баллона в теплую воду.

Можно воспользоваться отопительной системой, если монтаж выполняется в холодное время года. Баллон тщательно встряхивают, начинают заполнять пеной пространство под панелью. Свободных мест оставаться не должно.

Нагружаем конструкцию

Монтажная пена быстро увеличивается в объеме. Из-за расширения материала подоконная плита может смещаться. Избежать этого помогает укрепление конструкции грузом. Для этого используют кирпичи или банки с водой, которые устанавливают на поверхность.

Установка заглушек

Для высыхания пены требуется не менее 48 часов. По прошествии этого времени срезают излишки материала строительным ножом. Торцы панели закрывают заглушками, фиксируя их клеем ПВА.

Нюансы монтажных работ на балконе

Установку подоконника на лоджии чаще всего выполняют на этапе застекления. Однако, если этого не произошло, монтировать плиту придется самостоятельно.

Перед началом работы приобретают кронштейны-уголки, которые закрепляют на парапете анкерами. Металлические элементы помогают укрепить конструкцию, сделать ее более устойчивой к нагрузкам.

Крепежи устанавливают на расстоянии 1 м. Перед их закреплением натягивают веревку, помогающую выровнять конструкцию.

После закрепления кронштейнов переходят к установке панели. Ее закрепляют саморезами, вкручиваемыми в нижнюю часть элемента. Подоконник обрабатывают герметиком, устраняющим зазоры. Укреплять монтажной пеной балконную конструкцию не нужно. Пластиковая панель сразу занимает нужное положение.

Особенности замены в деревянном доме

Инструкция по установке в этом случае напоминает таковую при работе в квартире.

Монтаж выполняют так:

  1. Снимают уже имеющийся деревянный подоконник, подготавливают проем. Боковые откосы подрезают, чтобы панель заняла нужное положение.
  2. Формируют пазы для крепления плиты. Для этого используют молоток и долото. Иногда пазы уже имеются в стенах.
  3. Устанавливают опорные приставки. Их закрепляют так, чтобы они не смещались во время монтажа подоконной плиты.
  4. Выравнивают пластиковую панель. Фиксируют элемент, заполняют зазор между ним и стеной пеной. Нагружают конструкцию, оставляя ее на 2-3 дня. Устанавливают заглушки.

Уход за подоконным блоком

Пластиковые подоконники должны эксплуатироваться только в помещениях. Их нельзя подвергать ударам или воздействию острых предметов. Нельзя ставить на поверхность нагревательные или отопительные устройства, емкости с водой, цветочные горшки без подставок.

Мыть изделие рекомендуется неагрессивными средствами. Абразивные порошки, хлорсодержащие отбеливатели применять нежелательно. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей.

Сейчас действующий прораб на одной крупной строительной фирме, занимающейся застройкой коттеджных посёлков и строительством частных домов. Раннее сам на протяжении 14 лет в качестве исполнителя занимался строительством домов и ремонтом жилых помещений.

Руководство по замене подоконника пластикового окна новым

Единственная проблема возникнет при демонтаже старого подоконника. Обычно под его установку вырезаются штробы по бокам на оконном проеме, поэтому вытянуть профиль будет не так просто. Разумеется, если целостность старой конструкции не столь важна, то по бокам или центру можно сделать надрезы и ломиком выдрать элемент облицовки рамы, но в большинстве случаев люди хотят продать или переустановить подоконник, поэтому не всегда такой метод годится. В целом же напомним, что для пластиковых окон профиль выполняется из того же ПВХ или акрила. Именно в последнем случае подоконник приобретает твердость камня, а также успешно противостоит действию высоких температур. И стоит такой профиль намного дороже, поэтому логично, если кто-то попытается не причинить вреда солидному изделию. Сегодня мы обсудим, как проводится замена подоконника пластикового окна.

Монтаж подоконника пластикового окна

Мы предлагаем начать с конца, потому что те, кто знает, как происходит монтаж пластикового окна, легко себе представят процесс съема этого элемента внутренней облицовки рамы. Итак, процедура формирования нужного отреза начинается с решения вопроса, будет ли присутствовать припуск на боковинах. Некоторые считают, что это красиво, но если подоконник акриловый, то цена будет кусаться. Смотрите сами – на десяти отрезах можно на одном сэкономить, устранив запас.

Обычно это 10 – 15 см с каждой стороны, поэтому при длине подоконника 1 – 1,5 метра получается как раз то самое. Нужно сказать, что отрез такой длины из акрила может стоить порядка 3000 рублей, и это еще далеко не предел. Придется наверняка заплатить за фирменный профиль. Если не понимаете, о чем речь, то загляните на Ютуб, где полно роликов, демонстрирующих замечательные свойства продукции того или иного производителя. Здесь и серия тестов, и наглядный пример с горящей сигаретой – за все придется платить.

Читать еще:  Изготовление деревянных рам для окон: деревянные окна своими руками

Поэтому еще раз подумайте, нужен ли боковой припуск на подоконнике. Режется пластиковый профиль обычной ножовкой. При этом по длине оставляются зазоры по 1 см с каждой стороны или около того. Это делается для того, чтобы в летнее время подоконники не выгнуло. Потому что коэффициент теплового расширения ПВХ намного выше (порядок), нежели у бетона. Кроме того, новые дома постепенно садятся. Древесина усыхает, а бетон набирает прочность (!) на протяжении всего периода эксплуатации. Почему же тогда дома разваливаются? Из-за фактора ограниченности морозостойкости. На складах, в хороших условиях бетонные блоки лежали бы тысячелетиями.

Кроме того важным фактором является материал. Если начинать с самого начала, то было бы лучше всего подоконники поставить деревянные. Кто не знает, сообщаем, что срок службы любого полимера на сегодняшний день очень мал. Это касается и ПВХ, и акрила. В частности, в СССР применение первого материла было строго ограничено. Еще в 70-е годы было известно о немалом вреде этого материала, наносящего урон здоровью человека. Все это идет от процесса распада полимера на более мелкие цепочки.

В ходе чего выделяются различные вредные вещества. Толчком может послужить что угодно:

  1. Солнечный свет (фотодеполимеризация).
  2. Тепловое расширение и сжатие (механическая деполимеризация).

И так далее. Для стабилизации полимера применяются специальные присадки и некоторые другие меры. Вот почему фирменный пластиковый подоконник всегда будет стоить дороже того, что сделан в соседнем подвале. Но в целом полимеры не будут лучшим решением для спальни. Многим читателям, наверное, будет интересно узнать, что за рубежом дороже всего продаются именно натуральные материалы. Выводы делайте сами.

Мы обсудили по крайней мере три момента, давайте еще раз их подчеркнем для тех, кому лень вникать в написанное. Важно выбрать:

  • Будет ли иметься припуск по боковинам подоконника. Исключая этот элемент, можно неплохо сэкономить, а никакой смысловой нагрузки лишняя часть не несет, помимо декоративной.
  • Некоторые дорогие подоконники очень прочные и не боятся высоких температур. Понятно, что все относительно, и класть паяльник на такое изделие не стоит, но все же разница будет налицо.

После того, как панель куплена, приступаем к монтажу. Начинается все с подготовки нижней части проема. Для этого нужно использовать веник, сухую ветошь, пылесос. Все следует вычистить по возможности тщательно, иначе пена просто не ляжет. По боковинам подоконника нужно прорезать штробы глубиной несколько сантиметров. Это делается, чтобы элемент крепче сидел и не отвалился под действием механической нагрузки. Ширина штробы берется впритык, подоконник сидит при этом прочно, ставится на свое место с легким усилием.

Профиль обрезается по надобности. Обычно считается, что подоконник не должен закрывать батарею более чем на две третьих, а также и не свешиваться за край проема далее, нежели на 10 см. Впрочем, у каждого производителя свои инструкции, поэтому рачительным хозяевам будет полезно спросить руководство по монтажу у изготовителя, если дилер не дает и жмется. Профиль выпиливается обычной ножовкой или электрическим лобзиком. Нужно подогнать подоконник по ширине, а по длине с каждой стороны оставляется зазор со штробой для компенсации теплового расширения полимера, превышающего аналогичный параметр и бетона, и древесины.

Обратите внимание, что подоконник ставится на монтажные клинья. Это такие тонкие уголки из твердого пластика, из которых можно набрать опорный элемент любой высоты, ставя их особым способом. Инструкции, в случае чего, можно найти в сети.

На наш же взгляд совершенно очевидно, как именно нужно действовать. В частности, при помощи уровня в ходе примерки нужно добиться, чтобы подоконник сидел строго горизонтально по длине и ширине. Допускается легкий уклон от окна, но не наоборот. Опираться подоконник должен на клинья, которые ставятся с разбросом примерно полметра. Но обязательно с краев, с отступом порядка 10 – 15 см. Если еще точнее, то у производителя обычно имеются рекомендации на сей счет, и это еще одна причина разыскать методические указания по монтажу подоконника выбранного производителя.

Немало известный А. Земсков утверждает, что заменять монтажные клинья не нужно, в особенности, на древесину, как бы чего не вышло. Сгниют, и конструкция просядет. Пластику это не грозит. Что еще? Крепление подоконника – не поверите – ведется на ту же монтажную пену, которую использовали для герметизации оконного шва по периметру проема. Для того, чтобы состав лучше взялся, бетон (древесину) нужно чуть увлажнить. Это поможет клею отвердеть и схватиться. Состав обычно наносится змейкой, желательно пройти рамный шов, чтобы не дуло и не пришлось переделывать. Редко подоконники крепятся на бетон, едва ли попадется такой случай.

Шов под подоконником обычно заделывается гипсовой штукатуркой, обладающей приемлемой адгезией, боковины проходятся силиконовым герметиком. Сохнет вновь установленный подоконник под прессом, либо устанавливаются специальные распорки. Процесс отверждения длится порядка суток. А завершается все установкой заглушек на профиль для придания хороших декоративных свойств.

Как ведется демонтаж подоконника пластикового окна

Из сказанного уже можно примерно понять, с чего начинается замена подоконника пластикового окна. В первую очередь снимаются заглушки. Иногда их приклеивают. Думайте сами, так ли уж важна целостность заглушек, и как отодрать этот декоративный элемент от подоконника. Затем нужно расковырять шов гипсовой штукатурки под профилем (над батареей) и посмотреть, на что велось крепление.

Если это пена, то полезно пилой (ручной по дереву, с большими зубцами) прорезать полиуретан настолько сильно, насколько это удастся. Не забывайте, что внутри стоят периодически монтажные клинья. Их пилить не нужно и даже вредно для пилы и мастера. Подойдут любые инструменты, годящиеся для того, чтобы резать пену. Вы уже слышали, что полиуретановый клей после затвердевания очень тяжело удалить. Многим же захочется снятый подоконник применять где-нибудь в другом месте. Как это сделать?

В магазине нужно приобрести средство для удаления затвердевшей пены (Foam Remover, как например, Penosil). Согласно руководству по применению можно будет выполнить все необходимые действия. Годится ли средство при демонтаже? Только как очиститель уже снятого подоконника и поверхности под установку нового. В видео руководстве по применению написано, что пену нужно сначала вручную срезать.

При демонтаже удобнее всего пропилить подоконник ровно посередине, и каждую половинку выломать отдельно фомкой, ломиком, прочим инструментом подобного толка. В противном случае нужно будет начинать приподнимать профиль от середины и двигаться сразу к обоим краям (то есть рычагов требуется минимум два). При этом не забывайте, что подоконник сидит боковина в штробах, и ломать стыки не нужно, потому что потом будут проблемы при монтаже нового приобретения. Что касается силиконового клея, которым обработаны стыки, то этот состав обычно мягкий и проблем при демонтаже создать не должен.

Можно ли выломать старый подоконник руками? Некоторые так и делают, нужно просто достаточная физическая сила. То, как проходит замена подоконника пластикового окна, во многом зависит от возможностей и способностей самого мастера.

Можно ли и как произвести демонтаж и замену подоконника пластикового окна своими руками?

Подоконник обычно монтируется во время установки окна и откосов, но иногда требуется полная замена плиты после отделочных работ.

Рассмотрим, когда может потребоваться демонтаж и замены подоконника пластикового окна, что понадобится для проведения работ, а также алгоритм выполнения самого процесса.

Разберем технику безопасности при демонтаже, сложности или ошибки и средние расценки на замену полотна специалистами.

Когда может потребоваться снять и поменять?

Подоконник из любого материала имеет свой рабочий ресурс, защитные характеристики, а также срок эксплуатации. Чаще всего стандартные плиты из дерева или ПВХ могут прослужить до 15 лет.

Но замена может потребоваться раньше из-за следующих причин:

  1. Поверхность плиты имеет внешние незначительные повреждения, которые не снижают ее эффективность, но внешний вид подоконника ухудшился. Чаще всего такие дефекты можно убрать с помощью подручных средств или ламинирующей пленки, но в некоторых случаях потребуется замена.
  2. Серьезные повреждения подоконника, из-за которых он теряет свои защитные свойства или может послужить причиной поломки оконной рамы.
  3. Замена подоконника на более новый может потребоваться при изменении дизайна помещения или для организации дополнительной рабочей зоны.
  4. Проведение ремонтных работ по восстановлению прилегающей стены, которая начала крошиться или разрушаться.

Из-за таких дефектов подоконник может сломаться, упасть, деформироваться, а также перестанет защищать помещение от образования мостов холода.

В некоторых случаях такие разрушения приведут к ухудшению герметичности окна или его поломке.

  • Появление сквозняков от плиты или ее утепление. Если за подоконной доской износился изолирующий материал или деформировалась оконная рама, то могут образоваться сквозняки. В некоторых случаях, чтобы уменьшить расход средств на отопление или потерю тепловой энергии проводится утепление подоконника (если это не сделали при его первичной установке).
  • Замена радиаторов на более узкие или широкие. Если подоконник будет слишком выступать над отопительным элементом нарушится циркуляция теплого воздуха возле окна, что приведет к образованию конденсата, племени или грибка. При недостаточном размере плиты будет не рациональное использование пространства.
  • Еще одной причиной демонтажа и замены может быть установка мебели возле окна, которой слишком большой подоконник будет мешать.
  • Инструменты и материалы

    Для демонтажа и замены подоконника может потребоваться:

    • монтажная пена;
    • утеплитель (пенополистирол или минеральная вата);
    • металлическая перфорированная лента;
    • Z-образные крепления;
    • дюбеля;
    • саморезы;
    • строительный нож;
    • дрель или шуруповерт;
    • перфоратор;
    • сверла по бетону, металлу или дереву (иногда для плитки или камня);
    • ножовка со сменными полотнами — в зависимости от выбранного материала может потребоваться для резки пластика, металла или дерева;
    • молоток;
    • шпатель;
    • мастерок;
    • защитные очки;
    • респиратор;
    • клинья из дерева или пластика;
    • рулетка;
    • долото;
    • киянка;
    • силиконовый герметик;
    • лом;
    • болгарка;
    • зубило.

    Также для проведения отделочных работ после установки может потребоваться штукатурка, а для выравнивая стен во время монтажа – бетонная смесь.

    После установки подоконника его потребуется нагрузить сверху чем-то тяжелым, например, 3-х литровыми банками с водой. Для проведения демонтажных работ все эти инструменты могут не пригодиться, но рекомендуется иметь их в запасе.

    Правила и техника безопасности во время работ

    Во время демонтажа и установки подоконника рекомендуется придерживаться следующих правил:

      Для того, чтобы пена лучше расходилась под плитой, а также не выгнула ее следует смачивать водой поверхность оконного проема и подоконника.

    Это помогает пене быстрее застывать, а также плавно распределяться по рабочей зоне.

  • После демонтажа старой подоконной плиты требуется полностью зачистить оконный проем от мусора, кусков бетона или отделочных материалов. Все неровности необходимо заделать бетонной смесью, а щели между оконной рамой и проемом задуть пеной (если они появились).
  • Если кладке появились шатающиеся кирпичи, то их необходимо вытащить и положить на свежий раствор.
  • Во время демонтажа и установки рекомендуется использовать респиратор, защитные очки, а также рабочую одежду, которая будет покрывать все участи кожи. Это нужно из-за того, что в процессе работ образуется большое количество бетонной или кирпичной пыли (если подоконник был утеплен, то дополнительно может появиться базальтовая или стекловоконная взвесь).

    При попадании в дыхательные пути, глаза или на кожу она может вызвать раздражение или повреждения.

  • Рекомендуется проводить обработку поверхности оконного проема и плиты антисептиками, чтобы после монтажа там не образовалась плесень или грибок.
  • Пошаговая инструкция, как заменить самостоятельно

    Проведение работ по демонтажу и замене подоконника из камня или дорогого дерева рекомендуется предоставить профессионалам, так как данные материалы могут вызвать сложности при установке, повредиться или полностью сломаться. Перед началом демонтажа необходимо провести подготовительные работы. Сначала нужно убрать откосы.

    В том случае, если откосы были сделаны из штукатурки, потребуется:

    1. Убрать обои вокруг подоконной плиты на 1 м в высоту и по 30-35 см по краям (если они есть). Шпалеры можно подрезать с помощью строительного ножа и завернуть. Снимать обои нужно начинать с углов.
    2. Подрезать штукатурку на расстоянии 10-15 см вокруг подоконника на глубину 30-50 мм (это стандартное расстояние, на которое плита заглубляется в стену).
    3. Демонтировать отрезанную штукатурку с помощью молотка и зубила (долота).

    Если они были накладными, то нужно:

    • снять декоративные уголки и панели (наличник) — для этого нужно срезать герметик (клей), на который крепилась панель;
    • выкрутить саморезы из панели;
    • прорезать силикон между оконной рамой и наличником;
    • вытащить откос — нужно потянуть его на себя, при этом немного расшатывая вверх/вниз;
    • удалить монтажную пену или утеплитель.

    Как правильно демонтировать?

    Чтобы демонтировать подоконник нужно понять то, как он крепиться, так как в зависимости от материала тип установки был разный.

    Например, деревянная или ПВХ плита может быть закреплена:

    • на опорные кронштейны из металла (чаще всего используются Z-образные);
    • с защемлением под оконной рамой специальным участком профиля;
    • механическим креплением сквозь профиль, например, винтами или саморезами;
    • на клей или монтажную пену — плита предварительно устанавливается на деревянные плашки (клинья);
    • с помощью вспененного полистирольного клея, который может использоваться как дополнительное утепление.

    Если доска закреплена на саморезы (кронштейн или сквозной монтаж), то для разборки подоконника достаточно выкрутить все крепления, подрезать герметик, после чего аккуратно расшатывая вытащить плиту из пазов.

    В остальных случаях подоконник придется отрывать от поверхности оконного проема с помощью полотка, зубила и монтировки. Для этого нужно снять наружную отделку под плитой, приподнять ее на 2-3 см, после чего попробовать подрезать пену (если она есть) и понемногу расшатывая вытащить доску.

    Чтобы демонтировать бетонный подоконник потребуется использование перфоратора и болгарки, так как придется полностью разрушать плиту (если она отлита непосредственно на самом проеме) или ломать слой цемента, на который она была посажена.

    Проводить демонтаж можно по-разному, например:

    1. Перфоратором скалывать куски, по частям разрушая плиту.
    2. Разрезать ее болгаркой, после чего молотком и зубилом выбивать по кускам.
    3. Просверливать дрелью много дыр, вбивать туда клинья, после чего молотком и зубилом разбирать по частям.

    В процессе работы в воздухе будет много бетонной пыли, поэтому рекомендуется использовать защитное оборудование, а также накрыть мебель пленкой.

    Как установить без демонтажа окна?

    Для того, чтобы установить новый подоконник, требуется:

    • очистить поверхность оконного проема от мусора, пыли или частей бетона;
    • проверить шов под рамой на наличие щелей — если они есть, то задуть их пеной, после высыхания излишки обрезать;
    • если вокруг окна нет монтажного шва (обычно 5-7 см), то нужно сделать штробу в нижней части проема, глубина которой должна составлять 3-4 см, а высота до 7 см;
    • выровнять поверхность проема с помощью цементного раствора если на нем есть большие углубления или неровности;
    • сделать замер проема подоконной плиты и вырезать ее под нужный размер (или заказать), при замерах нужно учесть то, что плита должна заглубляться в проем на 30-50 мм с каждой стороны.

    Рассмотрим установку подоконной плиты на примере ПВХ доски:

    1. В начале нужно установить монтажные клинья, которые будут удерживать плиту. Их требуется поместить вплотную к раме. При установке подоконник должен иметь небольшой уклон в сторону помещения.
    2. Далее следует проложить на поверхности проема пароизоляционную ленту, после чего закрепить ее.
    3. В пазы и на поверхность, которая будет под плитой нанести монтажную пену.
    4. Когда она немного расширится, но еще не затвердеет установить подоконник на место.
    5. Поверхность доски и бетона следует смочить, чтобы пена более плавно расходилась. Чаще всего это нужно при установке подоконника на клинья без пены. В некоторых случаях она задувается после монтажа плиты в полость, которая образуется между доской и проемом.
    6. Чтобы пена плотнее прилегала поверх подоконника нужно постелить защитный слой (например, газеты или пленку), чтобы положить сверху небольшой груз. Это могут быть кирпичи, гиря или банки с водой.
    7. Через 15 минут задуть все оставшиеся полости пеной.
    8. Установить на подоконник дополнительный груз, чтобы образовался вес в 8-10 кг и оставить все на 24 часа.
    9. После того, как пройдет 1 день проверить правильность установки.
    10. Все щели между окном и подоконником заделать силиконовым герметиком.
    11. Закрыть выступающие части плиты торцевыми заглушками.

    В некоторых случаях после застывания пены можно усилить конструкцию подоконника перфорированной лентой. После проведения всех работ потребуется повторное заделывание откосов и швов в проеме.

    Замена подоконника без замены окна, видео-инструкция:

    Сложности и ошибки

    При демонтаже и замене подоконника могут встретиться следующие сложности и ошибки:

    1. Если не смазать поверхность плиты и проема водой, то при застывании пена начнет расширяться не равномерно, из-за чего подоконник может вспучить, деформировать, прогнуть или сломать.
    2. Во время работы можно повредить монтажный шов под оконной рамой или само окно. Чтобы этого избежать рекомендуется тщательно ознакомиться со всеми нюансами установки или предоставить работу специалистам.
    3. Если неправильно определить тип крепления, то при демонтаже можно сломать не только подоконную плиту, но и проем с оконной рамой.
    4. В процессе демонтажа будет образовываться большое количество пыли и грязи, из-за чего требуется защищаться очками и респиратором, а также застилать (убирать) мебель или электроприборы.
    5. Слой штукатурки вокруг плиты будет выступать как дополнительное крепление, поэтому его нужно аккуратно убрать до того, как снимать плиту.

    Средние цены

    Стоимость установки и демонтажа подоконников зависит от региона, а также самих рабочих. Средние цены составляют:

    • на монтаж составляют 450-500 р/п.м.(погонный метр);
    • работы с демонтажем и обратной установкой старого подоконника — 1200-1300 р/п.м;
    • если используется цветная плита шириной до 600 мм, то может быть наценка на работы до 30%;
    • демонтаж без сохранения плиты до 40 см глубиной – 100 р/п.м., более 40 см – 150 р/п.м.

    Заключение

    Демонтаж и установка подоконника чаще всего могут потребоваться в случае поломки плиты, но в некоторых случая данная процедура проводиться из-за дизайнерских изменений.

    Чтобы убрать и поставить заново подоконную доску, потребуется наличие некоторого оборудования, а также навыки, чтобы не повредить стекло и раму в процессе монтажа. Для установки дорогих или тяжелых плит рекомендуется привлекать мастеров, так как при работе велика вероятность сломать или расколоть подоконник.

    Замена подоконника пластикового окна

    Окна Проф >> Окна Донецк >> Как поменять подоконник на пластиковом окне: замена, демонтаж подоконников

    Замена подоконника обычно происходит в комплексе с установкой нового окна или балконного блока. Но бывают ситуации, когда надо только поменять подоконник. Это несложно осуществить своими руками, особенно учитывая, что профессионалы неохотно берутся за такую работу. Но вначале надо снять старое изделие.

    Демонтаж подоконника с пластикового окна

    Обычно ПВХ окна комплектуют подоконниками из такого же материала. И в отличие от бетонных и деревянных, его чаще крепят со стеной проема монтажной пеной. Учитывая высокие клеящие свойства пены, и большую площадь контакта поверхности деталей, есть два способа как снять пластиковый подоконник:

    • без разрушения;
    • частями.

    Демонтаж пластикового подоконника без разрушения легче провести у балконного блока — только один край защемлен в стене.

    Последовательность операций следующая:

    1. Сбивают слой финишной штукатурки, закрывающей монтажный шов между изделием и проемом.
    2. Ножовкой по дереву или любой длинной и тонкой пластиной прорезают пену по всей длине шва, стараясь достать до подставочного профиля.
    3. Слегка расшатывая свободный (не защемленный) край, тащат панель на себя и в сторону балконной двери.

    Если чувствуется значительное сопротивление со стороны защемленного в проеме края или со стороны подставочного профиля, вероятно что пена в монтажном шве плохо прорезана. В таком случае проходят еще раз ножовкой по пене.

    У обычного окна, не балконного блока, заменить подоконник быстрее, если его разрезать на части. Для этой работы, помимо ножовки, понадобятся ручная аккумуляторная (сетевая) мини пила или небольшая болгарка с диском по пластику.

    Перед тем как снять подоконник с пластикового окна делают пару разрезов как можно ближе к откосам. Рез ведут очень аккуратно, стараясь не повредить пластиковую оболочку рамы. Поэтому начинают резать от окна, а часть возле самой рамой дорезают сапожным ножом или стамеской.

    Когда панель разрезана, прорезают пену монтажного шва, а затем достают центральную, основную часть, детали. Защемленные остатки выбивают молотком, нанося несильные удары в угол.

    Демонтаж бетонного подоконника

    Это редкий случай, но иногда знать как снять подоконник с пластикового окна, если он сделан из бетона. Например, такая комбинация материалов возможна, если сохранилась старая панель или с ПВХ окном ставили новую плиту из бетона «под мрамор» (такие предложения сейчас актуальны на рынке стройматериалов).

    Здесь также возможны два варианта демонтажа: целиком и кусками.

    Чтобы демонтировать старый образец, установленный на цементном растворе, его легче разделить на две половины. Делают это таким образом:

    1. Молотком или молотком и зубилом разбивают бетон по центру от рамы к краю перпендикулярно длинной стороне — оголяют арматуру.
    2. Болгаркой с алмазным кругом режут проволоку.
    3. Раскачивая изделие вверх-вниз, ослабляют сцепление с раствором. Вытаскивают каждый кусок в отдельности.

    Достоинство способа — минимальные повреждения откосов.

    Если есть желание сохранить бетонную плиту целой, то надо зачистить штукатурку внизу и частично разбить ее на откосах по линии сопряжения. Затем плиту надо расшатать и вытащить на себя — холодный шов не образует монолитного соединения.

    Относительно новую плиту «под мрамор» могли устанавливать на клей-пену. В этом случае открывают монтажный шов от штукатурки и разрезают пену от откоса до откоса.

    Примечание. Откосы из ПВХ панелей значительно упрощают демонтаж. Надо просто разобрать боковины, и открыть проем внизу.

    Демонтаж деревянного подоконника

    В деревянных домах также ставят ПВХ окна. И довольно часто устанавливают не пластиковые, а деревянные доски, которые надо снять. Но не всегда это возможно.

    Если окно стоит в чистовой окосячке, то ничего снять не получится — подоконная деталь обсады выполняет роль чистовой доски.

    При установке окна в черновой окосячке вначале надо снять внутренние наличники и открыть обсаду. А потом освободить от крепежа чистовую деревянную доску — выкрутить саморезы, или раскачать фомкой и вытащить гвозди.

    Примечание. Иногда в деревянном доме подоконную доску сажают на клей-пену, а не на рулонный утеплитель. В этом случае пену разрезают ножовкой.

    Размеры, параметры, время установки

    Есть определенный перечень рекомендаций, которым следуют при выборе, установке и замене этого элемента оконного блока:

    1. Высота над поверхностью пола. Это единственный параметр, который изменить невозможно — положение задает подставочный профиль. Но можно откорректировать положение батареи, если она стоит неправильно. Расстояние от радиатора до нижней части подоконной панели должно быть не менее 50 мм. И если это не так, батарею надо опустить ниже, но не ближе 100 мм от поверхности пола. Такие зазоры обеспечивают наиболее благоприятные условия естественной конвекции.
    2. Ширина. Этот размер определяется глубиной оконного проема. Точнее той его частью, которая расположена внутри помещения относительно подставочного профиля. Как правило, ширину подоконной панели выбирают такой, чтобы ее край не выступал за поверхность стены (вместе с отделкой) более чем на 50 мм. Это связано с особенностями конвекции теплого воздуха от батареи в отопительный период. А если есть необходимость в широком подоконнике, то надо предусмотреть врезку в него декоративной решетки.
    3. Длина. Обычно установленное изделие заходит в стену проема на 30-50 мм относительно поверхности облицовки откоса. Если это балконный блок, то свес в районе двери делают порядка 15-25 мм (с учетом угла рассвета это расстояние приблизительно равно 50-60 мм по краю проема балконной двери).

    Примечание. Выбирая ширину, делают поправку на то, что подоконник входит в подставочный профиль на 10 мм глубже лицевой поверхности рамы. А при его замене, до проведения отделочных работ, учитывают глубину облицовки. Это просто сделать, если уже стоят маяки для штукатурки или каркас для стеновой обшивки.

    Лучше когда замена подоконника проходит во время косметического ремонта (при капитальном меняют и рамы). И делают это в последний момент, перед финишной отделкой, когда закончены основные «грязные» работы — нанесен базовый слой штукатурки или обшит гипсокартоном (вагонкой) каркас облицовки стены. В это время ниже риски испортить поверхность.

    Подготовка к монтажу

    Перед тем, как заменить подоконник у пластикового окна, надо подготовить место. Последовательность операций выглядит следующим образом:

    1. Удаляют все «лишнее», оставшееся после проведения демонтажа старого изделия: установочные клинья и подставки, остатки старого раствора или монтажной пены, осыпающуюся штукатурку с краев проема.
    2. Если во время демонтажа образовались сквозные щели в монтажном шве окна под установочным профилем, их «задувают» пеной или замазывают цементно-песчаной ремонтной смесью.
    3. При увеличении длины нового изделия относительно старого, в откосах проема дополнительно углубляют штробы.
    4. У в кирпичной стены укрепляют в нижней части проема расшатанные блоки — при необходимости, их можно вынуть из «гнезда» и уложить назад на новый кладочный раствор.
    5. Выравнивают площадку проема. Если новое изделие устанавливают на пену-клей, то зазор между ним и поверхностью площадки должен быть порядка 10-15 мм, чтобы могла зайти трубка баллончика или монтажного пистолета. При установке панели из натурального камня или композитных материалов используют специальные клеевые строительные составы с толщиной слоя не более 5 мм.

    Как поменять подоконник на пластиковом окне своими руками

    После того, как все подготовлено, устанавливают новое изделие. Есть два алгоритма монтажа: на пену или клеящую смесь — зависит от материалов.

    На пену монтируют изделия из ПВХ, дерева, ламинированного МДФ или древесностружечной плиты. В этом случае замена подоконника пластикового окна выглядит таким образом:

    1. Примеряют подрезанную в размер деталь «насухо». Как бы точно не были проведены предварительные замеры, есть высокая вероятность того, что при подготовке места углубления в стенах были вырезаны немного меньшего размера. При необходимости подрезают деталь, чтобы она легко входила в посадочное место.
    2. В соответствии с величиной просвета над площадкой подбирают клинья нужной толщины и формы. Подоконная панель должна на них ложиться плотно, обеспечивая рекомендованный угол наклона в сторону помещения (около 3°).
    3. Вырезают из бруска 2-3 распорки длиной чуть меньше высоты проема от детали до верхней видимой части рамы. Они нужны, чтобы стабилизировать положение, не дать детали выгнуться при расширении пены.
    4. Вынимают панель из проема.
    5. Промазывают установочный профиль силиконовым герметиком. Если новый подоконник сделан из ламинированного ДСП или МДФ, то его края после подрезки также обрабатывают герметиком.
    6. Укладывают с шагом 40-50 см клинья. Их можно посадить на клей, чтобы они не смещались в процессе монтажа.
    7. Вставляют панель на место, плотно прижимают к установочному профилю.
    8. Ставят распорки, подложив под них пластины из фанеры. Фиксируют их положение клиньями.
    9. Задувают зазоры внизу и в штробах пеной. Лучше использовать специальный пену-клей с низким коэффициентом расширения.

    После высыхания, пену обрезают, на подоконник ставят заглушки, восстанавливают откосы и финишную отделку стен вокруг проема.

    Примечание. Подоконник из натурального дерева иногда дополнительно опирают на специальные консольные подставки. Этот прием используют для панелей большой ширины, когда они выполняют функцию столешницы.

    Монтаж плит из камня иногда проходит по-другому — на клеящую смесь. При монтаже на пену относительно тонкая пластина натурального камня может лопнуть из-за особенностей структуры естественного материала. Разлом может пройти по «жилке» мрамора, оникса или по внутренней раковине у гранита.

    Технология укладки такая же, как и плитки:

    • наносят на основание тонкий слой клеящей смеси;
    • разравнивают зубчатым шпателем, формируют гребенку вдоль длинной стороны;
    • намазывают тонкий слой состава на тыльную сторону панели;
    • устанавливают плиту в проектное положение;
    • выравнивают;
    • придавливают (фиксируют) на время высыхания смеси.

    Примечание. Из-за большого веса тяжелая и широкая каменная плита может надломиться по границе проема. Поэтому под панель большой ширины дополнительно крепят упоры-подставки.

    Замена подоконника на пластиковом окне своими руками

    Со временем пластиковый подоконник может повредиться или попросту потерять привлекательность внешнего вида от загрязнений и потёртостей. Мы опишем процедуру его замены на новый, в ходе которой повреждения откосов и стеновой отделки будут минимальными.

    • Разборка откосов
    • Снятие подоконника
    • Подготовка основания
    • Подрезка полотна
    • Установка подоконника и восстановление пенного шва
    • Заделка откосов
    • Видео по теме

    Разборка откосов

    Порядок проведения подготовки к демонтажу подоконника зависит от типа откосов. Они могут быть монолитными, то есть покрытые штукатуркой под декоративной отделкой, либо панельными — набранными из ПВХ-вагонки или сэндвич-панелей. Поскольку само полотно подоконника вмуровано под плоскость откосов, потребуется провести частичный или полный демонтаж.

    С пластиковыми откосами всё просто: необходимо снять профили обрамления угла, а затем аккуратно оторвать отделочную панель, предварительно разрезав шов герметика секционным ножом. Можно рекомендовать воспользоваться полотном от ножовки, чтобы отделить пластиковую панель от слоя монтажной пены, которой она приклеена к проёму. Остатки пены следует удалить полностью, обнажив плоскость опорных реек для облегчения обратного монтажа и очистив узел примыкания края подоконника для его лёгкого извлечения.

    Разделку штукатурных откосов выполнить сложнее, но также вполне реально. Необходимо провести по краям проёма две горизонтальные линии с отступом в 25–30 мм вверх от подоконника. По этой разметке производится подрезка УШМ с алмазным кругом по камню, чтобы исключить повреждение рамы, её нужно защитить экраном, например, старым шпателем. Обычно глубина заделки подоконника составляет 30–50 мм, то есть будет достаточно болгарки с кругом на 180 мм. Если подоконник замурован глубже — это не критично, важно лишь, чтобы линия реза была прямой. Также не следует забывать сделать подрез по плоскости стены на ширину выступа подоконника за откос. Если стены в комнате оклеены обоями, их смачивают водой и аккуратно отдирают, начиная с угла откоса на 20–25 см.

    Снятие подоконника

    Полотно подоконника при технологичном способе установки не имеет крепления к раме или подставочному профилю, оно фиксируется к нижнему основанию проёма посредством монтажной пены. Насильно оторвать пластик достаточно трудно, поэтому часто подоконник режут на фрагменты, которые удаляют по одному, что значительно облегчает процесс демонтажа. В большинстве случаев достаточно деления на три части: две крайние шириной по 20–30 см и остаток по центру. Если ширина окна превышает 100 см, среднюю часть можно разделить пополам.

    Для распила можно использовать болгарку с алмазным кругом, но так велик риск повреждения рамы по неосторожности. Гораздо лучше вооружиться электрическим лобзиком с самой дешёвой пилкой по дереву, край которой обрезан для снижения эффективной глубины хода полотна до 20 мм. Обращаем внимание, что такой способ актуален только при наличии под подоконником пенного шва, если же заделка выполнена цементным раствором — следует использовать УШМ или реноватор, а остатки реза завершить ручным инструментом.

    Демонтаж полотна может осложниться, если подоконник имеет механическое крепление к оконному блоку. В таком случае следует снять отлив с наружной стороны окна, а затем выкрутить несколько саморезов из подставочного профиля. Также подоконник может иметь крепление кронштейнами к стене в нижней части. Чтобы не повредить отделку, полотно нужно резать с тем расчётом, чтобы в месте установки кронштейнов оставались фрагменты шириной по 10 см, которые после удаления остальных частей легко высвобождаются боковым сдвигом.

    Подготовка основания

    Прежде чем установить на место новый подоконник, необходимо подготовить нижнюю плоскость проёма и зачистить пазы в откосах. При замене подоконника рекомендуется произвести его повторную установку максимально технологичным способом с образованием нижнего пенного шва. Это поможет устранить недостатки в теплозащите оконного проёма и облегчит монтажный процесс.

    Для начала следует удалить остатки строительных смесей и всевозможные подкладки, использовавшиеся при первичном монтаже. В результате должно остаться только тело несущего слоя стены. Если подоконник опирался непосредственно на монолитную поверхность, под рамой следует выбрать борозду шириной до 70 мм и глубиной в 20–30 мм. Параллельно не будет лишним оценить состояние пены под оконной рамой: если она потемневшая и хрупкая, её лучше удалить и сформировать пенный шов заново.

    Пазы в нижней части откоса должны позволять утопить тело подоконника не менее чем на 30 мм в тело стены. Чтобы удалить излишки материала, следует воспользоваться перфоратором с плоским зубилом, аккуратно подчистив выемку на нужную глубину. Работать следует аккуратно, чтобы не допустить откалывания крупных фрагментов в наружной части. Если материал стены излишне хрупкий или в наличии имеются глубокие трещины, предварительно рекомендуется просверлить несколько ослабляющих отверстий буром на 10–12 мм.

    Подрезка полотна

    Полотно нового подоконника нужно подрезать таким образом, чтобы он имел одинаковый выступ над плоскостью стены по всей протяжённости и при этом выступал за откосы на нужное расстояние. Сначала производится подрезка в продольном направлении с тем расчётом, чтобы ширина полотна обеспечивала перекрытие установленного под окном радиатора. Обратите внимание, что рама окна может располагаться непараллельно плоскости стены, в таких случаях линия реза должна быть отмечена с требуемым смещением.

    Подрезка краёв полотна должна осуществляться с тем расчётом, чтобы в области примыкания к раме подоконник был утоплен в тело стены не менее чем на 30 мм. Выступ подоконника за откос может быть произвольным, но он не должен быть меньше ширины обрамляющего профиля пластикового откоса. Для монолитных откосов среднее значение выступа составляет от 50 до 70 мм. Поэтому практически всегда поперечный рез выполняется по косой линии.

    Установка подоконника и восстановление пенного шва

    Подоконник устанавливается обрезным продольным краем вплотную к подставочному профилю. При этом в месте стыковки он верхней плоскостью прижимается к раме, а в средней части опирается на набор подкладок, в качестве которых применяют монтажные клинья. Подкладки нужно подобрать заранее и разместить их со смещением 80–100 мм от плоскости стены. Толщина подкладок должна выбираться таким образом, чтобы подоконник имел уклон от окна порядка 2–3 мм.

    Перед установкой подоконника необходимо произвести восстановление пенного шва под рамой. Когда пена высохла «на отлип», полотно задвигают на место и упирают в подставочный профиль, а затем устанавливают на край небольшой гнёт, добиваясь плотного прижатия подоконника к нижнему торцу рамы. Продолжать монтаж можно спустя 10–15 мин, когда пена под рамой окончательно расширится. Сперва порция пены вносится в самую глубокую часть зазора под подоконником равномерным жгутиком шириной 15–20 мм. Пену нужно вносить на полную толщину шва, чтобы она при расширении надёжно придавила подоконник к раме.

    По прошествии получаса на подоконник устанавливается дополнительный гнёт весом по 7–10 кг над каждой подкладкой. После этого пеной заполняется остаток зазора, но уже в объёме от половины до трети ширины шва с расчётом на последующее расширение. В передней части зазора пену вносить не нужно, отступ в 20–30 мм от плоскости стены необходим для корректной заделки цементно-песчаным раствором. Если отделка представлена вагонкой или листовыми материалами, подогнанными вплотную к подоконнику, то сначала пена наносится на нижнюю плоскость откоса в избыточном объёме, затем сразу же в подставочный профиль упирается пластиковое полотно, которое ложится на подкладки и прижимается тяжёлым гнётом.

    Заделка откосов

    Приступать к заделке откосов и стены под подоконником лучше на следующие сутки, когда пена гарантированно расширится и отвердится. Как и при демонтаже, панельные откосы восстановить наименее проблематично: они заводятся за торец рамы, в зазор между панелью и стеной вносится в небольшом количестве пена, затем осуществляется прижатие откоса к опорным рейкам. Стыки между откосами и подоконником с рамой можно заделывать через 2–3 часа белым акриловыми или латексным герметиком.

    Заделка монолитных откосов выполняется цементным раствором, который нужно задавить шпателем на всю глубину паза. Когда раствор схватится, что можно ускорить добавлением небольшой порции строительного гипса, необходимо сравнять заделку с плоскостью стены и откоса абразивной теёркой. После этого выполняется шпаклевание для окончательного выравнивания и восстановление отделочного слоя.

    Видео по теме

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector