T-w-f.ru

Ремонт от TWF
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Складная чердачная лестница своими руками

Складная чердачная лестница своими руками

В этой статье приведена пошаговая инструкция по созданию складной чердачной лестницы. Вы узнаете о том, как правильно собрать основной шарнирный элемент, из чего сделать секции лестницы и как надёжно закрепить конструкцию в монтажном положении. Статья содержит схемы и чертежи.

Инвентарная заводская лестница на чердак — довольно распространённое изделие, которое можно приобрести во многих строительных магазинах. Однако бюджетные варианты не всегда надёжны, а крепкие фирменные изделия стоят соответственно. Изготовление необходимого предмета или устройства своими руками из подручных материалов очень популярно среди домашних мастеров. Чердачная лестница — не исключение.

Материал для работы

Чтобы собрать аналог заводского изделия, понадобятся качественные материалы, которые могут быть в наличии, особенно во время строительства:

  1. Брусок 50х50 (сосна) 1 сорт — 20 пог. м. Из него будет сделана рама крышки и проёма.
  2. Фанера 8–10 мм — 2 кв. м. Нужна для обшивки крышки.
  3. Доска 100х25–30 мм — 15 пог. м. Пойдёт на ступени и тетивы.
  4. Полоса стальная 3–4х20 мм — для подвижного крепежа колен.
  5. Уголок и пластина 3–4 мм — для основного механического элемента.
  6. Болты, гайки, шайбы, гроверы М12-М14.

  1. Плотницкий — пила, шуруповёрт, угломер.
  2. Слесарный — сварочный аппарат, электроды 3–4, болгарка.
  3. Верстак и струбцины.

Порядок работы

В первую очередь нужно выбрать место для лестницы и сделать проём. При необходимости подрезать и установить промежуточные балки в перекрытии — на 6–7 мм больше размера предполагаемой крышки. Далее по размерам люка нужно собрать саму крышку — из бруска и фанеры. Конструкция может быть произвольной, но должна быть надёжной (лучше проклеивать соединения). Брусок с одной из коротких сторон должен быть скруглён — чтобы не мешать крышке открываться.

Сборка шарнирного механизма

Это самый ответственный элемент конструкции. Для его изготовления понадобится: стальной уголок, пластина и полосы толщиной не менее 3 мм. Форма деталей понятна из схемы, но размеры места сверловки следует определить индивидуально, исходя из ситуации по месту. Изготовленные детали должны быть качественными, их следует зачистить и обработать кромки.

1 — упорная пластина; 2 — уголок, вид сверху; 3 — короткая кулиса; 4 — длинная кулиса

Ключевой момент — определение угла открывания. Этот угол очень важен и фигурирует в изготовлении пластины. Для того чтобы правильно его выставить, спроецируйте будущий марш на местности — протяните нитку и опытным путём (подбором наилучшего положения) установите нужный угол. Надёжно закрепите его на угломере — он будет нужен при изготовлении ступеней.

Полученный угол нужно перенести на деталь, а именно на пластину. Для этого установить механизм в исходное положение, приложить угломер и двигать до момента, когда углы полки уголка и угломера совпадут. Затем разметить пластину по получившейся траектории и вырезать область хода детали.

В пластине следует заранее высверлить отверстия для монтажа к балке. Собираем механизм на болтах через шайбы.

После черновой сборки нужно примерить узел по месту, наживить и в точности воспроизвести процедуру открывания и закрывания люка. Если обнаружатся недостатки хода, исправьте их.

Затем нужно изготовить ответный механизм. Он должен полностью повторять первый, но в зеркальном виде. Используйте струбцины и верстак — зажимая детали вместе, вы добьётесь полной идентичности размеров.

Итак, оба узла готовы. Далее нужно закрепить механизмы на крышке, а крышку вставить в готовый проём. Если высоты балки недостаточно, нарастите её.

Опытным путём произведите регулировку и окончательный монтаж. Крышка в открытом положении должна точно повторять угол, спроецированный шнуром.

Изготовление секций

Расчёт длины каждой секции:

  • 1-я — длина проёма минус 10%
  • 2-я — длина первой минус 10%
  • 3-я — длина марша минус сумма первых двух

Предположим, что длина марша 2500 мм. Исходя из длины проёма 1200 мм:

  • 1-я — 1080 мм
  • 2-я — 972 мм
  • 3-я — 448 мм

Размечаем целые доски согласно расчёту и переносим угол марша на тетивы.

Внимание! Тетивы должны быть установлены зеркально! Учитывайте это при разметке и сверловке.

На стыках секций сверлим отверстия Ø 25 — зеркально через одно.

Далее доску следует порезать на отдельные тетивы по разметке секций. Отверстия обработать напильником или фрезером. Вырезать ступени.

Все детали нужно качественно обработать шлифлентой, скруглить фаски, чтобы максимально приблизить качество к заводскому.

Затем прорезаем по разметке канавки для ступеней. Древесину выбираем стамеской.

Конструкция отдельных секций собирается на саморезах 65 мм с прессшайбой через столярный клей Д-3.

Петли для коленьев можно сделать из той же полосы, что и механизм открывания. Для этого нарезаем 4 полосы по 160 мм и 4 по 120 мм, скругляем торцы. К четырем из них навариваем лапки до длины 160 мм с отверстием 8 мм. Должно получиться 8 одинаковых по длине деталей, но 4 из них со ступенькой.

Отдельные пластины собрать в шарниры при помощи болтов.

Сборка секций и монтаж лестницы

Разложить на ровной плоскости и установить готовые секционные шарниры так, чтобы болты крепления попадали в отверстия в дереве. Шарниры установить на болты М8-10.

После сборки первого колена проверьте систему на работоспособность. При необходимости устраните перекосы.

Затем присоедините нижнее короткое колено и испытайте систему.

Теперь лестницу осталось смонтировать в проектное положение — на крышку люка. Для монтажа используйте болты (саморезы не надёжны). Если после монтажа и испытаний всё работает без перекосов, конструкцию можно демонтировать для окраски. Используйте лаки и аэрозольную краску для металла.

Впоследствии конструкцию можно усложнять и делать более удобной, добавляя к ней:

  1. Дополнительные шарниры для устранения люфта.
  2. Пружину для поддержания конструкции, чтобы сделать открывание легче.
  3. Замок-фиксатор.
  4. Поручни.
  5. Использовать декоративную отделку и дополнительное утепление.

Готовый вид лестницы:

Вопрос отделки и утепления решается по месту, исходя из потребностей. Отделать крышку можно любым материалом, который впишется в потолок. В основном это пластик — лёгкий, недорогой и имеющий дополнительную прослойку воздуха. Разница в цене между «домашним» и «магазинным» вариантом складной лестницы — около 90% (80–150 у. е.). Для работы потребовались только несколько новых досок, покрытие для них и метизы.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Лестница на чердак своими руками — пошаговое изготовление простого варианта

Чердачные лестницы бывают нескольких типов – это приставные, раскладные и стационарные. Первые 2 варианта для самостоятельной сборки не подходят — приставные неудобные, а раскладную конструкцию сделать самому сложно.

Поэтому мы подробно остановимся на том, как собирается простая и недорогая стационарная лестница на чердак своими руками.

При наличии инструмента лестница из дерева своими руками собирается максимум за пару дней

  1. Выбор материала
  2. Конструктивные особенности
  3. Этапы самостоятельной сборки
  4. Способы крепления ступеней
  5. Установка тетивы
  6. Перила
  7. Вывод

Выбор материала

Деревянные лестницы своими руками собирать проще, поэтому мы остановимся именно на этом варианте. Что касается породы дерева, то любителю я советую взять сосну или липу, древесина у них мягкая, плюс светлый окрас можно задекорировать морилкой.

Конструктивные особенности

Конструкция деревянной лестницы мало чем отличается от ее металлических сестер.

  • Винтовые модели нам не подходят, там все элементы нужно персонально рассчитывать, а для любителя это сложно.
  • Оптимальным вариантом будут прямые маршевые лестницы.

Винтовая лестница будет иметь оригинальный вид, но любителю собрать ее проблематично

  • Маршевые лестницы на второй этаж и на чердак отличаются только углом наклона. В нашем случае угол наклона колеблется в пределах 45º–75º.
  • Высоту ступеней также определяем по углу наклона, чем круче конструкция, тем чаще монтируются ступени, но по правилам, для комфортного пользования высота подступенка должна составлять от 15 до 23 см. Количество ступеней рассчитывается из этих же данных.
  • Размер проступи составляет 20–40 см.
  • При расчетах нужно отталкиваться от верха конструкции, потому как высота нижней первой ступени особого значения не имеет, зачастую она меньше всех остальных.

Совет! Чтобы вам было удобно ходить, лестница должна иметь нечетное количество ступеней.

  • Прямаямаршевая конструкция делается на косоурах или тетивах. Отличие там небольшое, в первом случае на косоуры (направляющие) ступенька крепится сверху, а во втором она вставляется между тетивами.
  • Высота лестницысчитается по вертикали от пола первого этажа, до чистового пола чердака. Здесь важно чтобы при подъеме человек не цеплялся головой за край люка. По правилам минимальное расстояние от ступени, до кромки проема по вертикали равно 190 см.

Этапы самостоятельной сборки

Для чердачного варианта лестница на тетивах считается самой подходящей. Инструкция там простая, плюс инструмента и материала нужно немного.

  • Для изготовления деревянной конструкции нам понадобится строганая доска шириной 200–250 мм и толщиной 30–40 мм.
  • Длина доски зависит от размеров конструкции, ведь из нее будут делаться 2 цельные тетивы.
  • Теоретически ступени можно делать из доски толщиной 25 мм, но удобней закупать одну доску и для тетивы и для ступеней.

О дополнительной фурнитуре и инструменте будет сказано по ходу сборки.

Способы крепления ступеней

Существует 3 способа фиксации ступеней:

  1. Небольшие деревянные бруски изнутри прикручиваются к доске и уже на них кладутся проступи.
  2. Проступи изнутри фиксируются на доске металлическими уголками.
  3. В тетивах прорезаются пазы под проступи, в них вставляются ступени.

С эстетической точки зрения вариант с пазами смотрится лучше конкурентов

Установка тетивы

Первыми размечаются и подрезаются под нужным углом 2 тетивы. После подрезки и примерки вам нужно сразу отметить на полу первого этажа и на коробе чердачного люка точки фиксации конструкции.

  • Разметка ступеней. Если вы не уверены, что можете точно рассчитать угол наклона, то установите (без фиксации) тетиву на ее место и, приложив к ней уровень, отметьте горизонт для первой ступени.
  • Шаблон. Теперь у вас есть угол наклона ступеней относительно тетивы. Для разметки остальных степеней можно воспользоваться малкой или изготовить самодельный шаблон из картона.

Пазы под ступени удобней вырезать ручной циркулярной пилой, но за неимением таковой можно воспользоваться обычной ножовкой по дереву

Важно! Глубина паза под ступень не должна превышать 1/3 от толщины тетивы.

  • После разметки одной тетивы, сложите доски вместе и скопируйте разметку на вторую тетиву.

Циркулярная пила удобна тем, что ее можно установить на фиксированную глубину реза

  • Пазы. Дальше берете широкую стамеску и аккуратно выбираете пазы на всю глубину реза. Глухой паз, как на фото снизу, делается также при помощи стамески. Сначала выбираете все, что можно, а затем ставите стамеску вертикально и подрезаете боковую сторону.
  • Устанавливаете обе тетивы на заранее отмеченные точки и крепите их металлическими уголками. Тетиву прикручиваете саморезами, а в пол загоняете анкер.

Важно! Перед окончательной фиксацией промерьте расстояние между тетивами несколько раз в 3–4 точках, все должно быть одинаковым.

Для более прочной опоры на пол, снизу под тетиву можно вырезать и закрепить деревянный уголок из той же доски

Монтаж ступеней

Ступени желательно замерять и нарезать уже после установки тетивы. Пазы мелкие и если вы чуть ошибетесь, то доски войдут неплотно или будут распирать тетиву.

  • Досточки под ступени быстрее делать по шаблону, чтобы все были одинаковыми, но любителю лучше вырезать и подгонять каждый элемент отдельно. Без опыта выбрать стамеской паз с точностью до миллиметра невозможно.

Быстрее делать все ступени одним пакетом

  • Перед тем, как установить досточки, пазы необходимо смазать любым клеем по дереву, как вариант можно использовать ПВА.

Пазы обязательно промазываются клеем

  • При заведении элементов в пазы можно воспользоваться деревянной киянкой, забивать досточки голыми руками проблематично.

Сразу после заведения элемента в паз, необходимо убрать излишки клея

  • Чтобы массивная конструкция со временем не рассохлась, и тетивы не разъехались в стороны, под одной из центральных ступеней мы монтируем стягивающую металлическую шпильку.

Шпилька нужна для фиксации боковых элементов

Перила

Вариантов установки перил множество, но мы выбрали самый простой для любителя. Если люк находится в углу, то перила можно монтировать только с одной стороны.

  • От точки фиксации тетивы на полу, до потолка устанавливаете стойку из деревянного бруса, минимальное сечение бруса от 50х50 мм.
  • Дальше параллельно тетиве, к брусу и к обвязочному коробу чердачного люка крепится 1 или 2 доски.
  • Доски можно прикрутить саморезами или просверлить отверстия и зафиксировать болтами с широкими шайбами.

Последними этапами сборки лестницы будет шлифовка и лакировка

Вывод

По сравнению с аналогичными заводскими моделями цена описанной выше самодельной лестницы, как минимум в 1,5 раза ниже. Для тех, кому этот вариант не подходит есть видео в этой статье, на котором вы найдете хорошую альтернативу.

Складная чердачная лестница своими руками

В этой статье приведена пошаговая инструкция по созданию складной чердачной лестницы. Вы узнаете о том, как правильно собрать основной шарнирный элемент, из чего сделать секции лестницы и как надёжно закрепить конструкцию в монтажном положении. Статья содержит схемы и чертежи.

  • Материал для работы
  • Порядок работы
    • Сборка шарнирного механизма
    • Изготовление секций
    • Сборка секций и монтаж лестницы

Инвентарная заводская лестница на чердак — довольно распространённое изделие, которое можно приобрести во многих строительных магазинах. Однако бюджетные варианты не всегда надёжны, а крепкие фирменные изделия стоят соответственно. Изготовление необходимого предмета или устройства своими руками из подручных материалов очень популярно среди домашних мастеров. Чердачная лестница — не исключение.

Материал для работы

Чтобы собрать аналог заводского изделия, понадобятся качественные материалы, которые могут быть в наличии, особенно во время строительства:

  1. Брусок 50х50 (сосна) 1 сорт — 20 пог. м. Из него будет сделана рама крышки и проёма.
  2. Фанера 8–10 мм — 2 кв. м. Нужна для обшивки крышки.
  3. Доска 100х25–30 мм — 15 пог. м. Пойдёт на ступени и тетивы.
  4. Полоса стальная 3–4х20 мм — для подвижного крепежа колен.
  5. Уголок и пластина 3–4 мм — для основного механического элемента.
  6. Болты, гайки, шайбы, гроверы М12-М14.
  7. Саморезы.
  1. Плотницкий — пила, шуруповёрт, угломер.
  2. Слесарный — сварочный аппарат, электроды 3–4, болгарка.
  3. Верстак и струбцины.

Порядок работы

В первую очередь нужно выбрать место для лестницы и сделать проём. При необходимости подрезать и установить промежуточные балки в перекрытии — на 6–7 мм больше размера предполагаемой крышки. Далее по размерам люка нужно собрать саму крышку — из бруска и фанеры. Конструкция может быть произвольной, но должна быть надёжной (лучше проклеивать соединения). Брусок с одной из коротких сторон должен быть скруглён — чтобы не мешать крышке открываться.

Сборка шарнирного механизма

Это самый ответственный элемент конструкции. Для его изготовления понадобится: стальной уголок, пластина и полосы толщиной не менее 3 мм. Форма деталей понятна из схемы, но размеры места сверловки следует определить индивидуально, исходя из ситуации по месту. Изготовленные детали должны быть качественными, их следует зачистить и обработать кромки.

1 — упорная пластина; 2 — уголок, вид сверху; 3 — короткая кулиса; 4 — длинная кулиса

Ключевой момент — определение угла открывания. Этот угол очень важен и фигурирует в изготовлении пластины. Для того чтобы правильно его выставить, спроецируйте будущий марш на местности — протяните нитку и опытным путём (подбором наилучшего положения) установите нужный угол. Надёжно закрепите его на угломере — он будет нужен при изготовлении ступеней.

Полученный угол нужно перенести на деталь, а именно на пластину. Для этого установить механизм в исходное положение, приложить угломер и двигать до момента, когда углы полки уголка и угломера совпадут. Затем разметить пластину по получившейся траектории и вырезать область хода детали.

В пластине следует заранее высверлить отверстия для монтажа к балке. Собираем механизм на болтах через шайбы.

После черновой сборки нужно примерить узел по месту, наживить и в точности воспроизвести процедуру открывания и закрывания люка. Если обнаружатся недостатки хода, исправьте их.

Затем нужно изготовить ответный механизм. Он должен полностью повторять первый, но в зеркальном виде. Используйте струбцины и верстак — зажимая детали вместе, вы добьётесь полной идентичности размеров.

Итак, оба узла готовы. Далее нужно закрепить механизмы на крышке, а крышку вставить в готовый проём. Если высоты балки недостаточно, нарастите её.

Опытным путём произведите регулировку и окончательный монтаж. Крышка в открытом положении должна точно повторять угол, спроецированный шнуром.

Изготовление секций

Расчёт длины каждой секции:

  • 1-я — длина проёма минус 10%
  • 2-я — длина первой минус 10%
  • 3-я — длина марша минус сумма первых двух

Предположим, что длина марша 2500 мм. Исходя из длины проёма 1200 мм:

  • 1-я — 1080 мм
  • 2-я — 972 мм
  • 3-я — 448 мм

Размечаем целые доски согласно расчёту и переносим угол марша на тетивы.

Внимание! Тетивы должны быть установлены зеркально! Учитывайте это при разметке и сверловке.

На стыках секций сверлим отверстия Ø 25 — зеркально через одно.

Далее доску следует порезать на отдельные тетивы по разметке секций. Отверстия обработать напильником или фрезером. Вырезать ступени.

Все детали нужно качественно обработать шлифлентой, скруглить фаски, чтобы максимально приблизить качество к заводскому.

Затем прорезаем по разметке канавки для ступеней. Древесину выбираем стамеской.

Конструкция отдельных секций собирается на саморезах 65 мм с прессшайбой через столярный клей Д-3.

Петли для коленьев можно сделать из той же полосы, что и механизм открывания. Для этого нарезаем 4 полосы по 160 мм и 4 по 120 мм, скругляем торцы. К четырем из них навариваем лапки до длины 160 мм с отверстием 8 мм. Должно получиться 8 одинаковых по длине деталей, но 4 из них со ступенькой.

Отдельные пластины собрать в шарниры при помощи болтов.

Сборка секций и монтаж лестницы

Разложить на ровной плоскости и установить готовые секционные шарниры так, чтобы болты крепления попадали в отверстия в дереве. Шарниры установить на болты М8-10.

После сборки первого колена проверьте систему на работоспособность. При необходимости устраните перекосы.

Затем присоедините нижнее короткое колено и испытайте систему.

Теперь лестницу осталось смонтировать в проектное положение — на крышку люка. Для монтажа используйте болты (саморезы не надёжны). Если после монтажа и испытаний всё работает без перекосов, конструкцию можно демонтировать для окраски. Используйте лаки и аэрозольную краску для металла.

Впоследствии конструкцию можно усложнять и делать более удобной, добавляя к ней:

  1. Дополнительные шарниры для устранения люфта.
  2. Пружину для поддержания конструкции, чтобы сделать открывание легче.
  3. Замок-фиксатор.
  4. Поручни.
  5. Использовать декоративную отделку и дополнительное утепление.

Готовый вид лестницы:

Вопрос отделки и утепления решается по месту, исходя из потребностей. Отделать крышку можно любым материалом, который впишется в потолок. В основном это пластик — лёгкий, недорогой и имеющий дополнительную прослойку воздуха. Разница в цене между «домашним» и «магазинным» вариантом складной лестницы — около 90% (80–150 у. е.). Для работы потребовались только несколько новых досок, покрытие для них и метизы.

Чердачная лестница своими руками: стандартные размеры и процесс изготовления

В настоящее время каждый застройщик старается максимально использовать всю доступную площадь своего дома. Однако забраться на чердак без лестницы практически невозможно. Чердачная лестница своими руками – оптимальный вариант для безопасного подъема на чердак.

Лестница для чердака может располагаться как внутри помещения, так и снаружи. Конечно, когда лестница расположена внутри, ей намного удобнее пользоваться – не нужно выходить на мороз зимой или мокнуть под дождем осенью.

Гармонично вписывается в интерьер Фото: в доме значительно комфортнее

Различают несколько видов чердачных лестниц, а именно:

  • складные;
  • стационарные;
  • переносные.

Стационарная

Стационарные лестницы с перилами и широкими маршами являются самыми удобными, однако их применение ограничивается из-за невозможности эксплуатации на малых площадях.

Переносной вариант

Переносные лестницы используются в основном как временный вариант и служат для доступа в помещения, которые эксплуатируются редко. Основной минус такой лестницы – низкая безопасность.

Складная модель

Складные чердачные лестницы являются средним звеном между стационарными и переносными. По удобству они почти не уступают стационарным, но занимают значительно меньше места. По безопасности они значительно превосходят переносные конструкции.

Выбор в пользу того или иного вида зависит от нескольких факторов:

  • площади помещения, где будет расположена лестница;
  • назначения чердачного помещения;
  • возможного угла наклона.

Выбор за вами

Стандартные размеры

Существует целый ряд нормативов, которым должна соответствовать чердачная лестница:

  • оптимальная ширина марша должна быть порядка 65-110 см;
  • высота не должна превышать 3,5 м. Связано это не только с тем, что жесткость конструкции значительно уменьшается, но и с тем, что падение с такой высоты может повлечь за собой серьезные травмы;
  • число ступенек обычно не должно превышать 15;
  • между ступенями принято делать расстояние порядка 19 см;
  • толщина ступеней обычно составляет 18-22 мм;
  • стандартный угол наклона составляет 60-75 градусов. Маленький угол требует много пространства, а большой — опасен при эксплуатации;
  • складная лестница должна выдерживать 150 кг нагрузки;
  • ступени следует устанавливать параллельно полу и они должны быть не скользкими.

Процесс изготовления

Изготовить чердачные лестницы своими руками совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Конечно такой красоты, какой обладают промышленные модели вы не добьетесь, однако попробовать стоит. Чертежи чердачных лестниц своими руками которые можно сделать, можно просто найти на нашем сайте.

Один из чертежей

Далее в данной статье будет рассмотрен вопрос, как сделать лестницу на чердак своими руками.

Люк – основа любой чердачной лестницы

Сделать люк можно своими руками, применяя следующие материалы:

  • бруски 50×50 мм;
  • фанера.

Простой люк

Порядок работ следующий:

  • определяемся с местом и размерами будущего люка;

Обратите внимание!
К габаритным размерам люка следует добавить по 7-8 мм, чтобы крышка закрывалась легко и без скрипа.

  • разрезаем брус на 4 части необходимых размеров;
  • выпиливаем на концах брусьев пазы;
  • смазываем пазы клеем и соединяем брусья, усиливаем место соединения саморезами;

Прямой угол обязателен

  • чтобы диагональ не ушла, прикручиваем косынки;
  • закрепляем фанеру;
  • примеряем люк в проем;
  • чтобы хорошо закрыть люк, врежем в крышку защелку;
  • для открытия люка будем использовать ручку, которая вставляется в отверстие и нажимает на защелку.

Люк должен открываться легко

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельного изготовления лестницы на чердак своими руками обязательно наличие всего списка:

  • ножовка по дереву;
  • пистолет с монтажной пеной;
  • набор отверток или шуруповерт с комплектом бит;

Почти полный комплект

  • разнообразные саморезы, анкера;
  • рулетка;
  • карточные петли;
  • бруски толщиной 20-30 мм.

Инструменты для разметки

Это только основные инструменты, которые понадобятся для самостоятельного изготовления, если уже есть готовая приставная деревянная лестница длиной на 30 см больше, чем необходимо до уровня проема.

Простая конструкция

В качестве примера рассмотрим как сделать чердачную лестницу своими руками.

Инструкция позволит понять принцип работ:

  • на готовую цельную лестницу из дерева закрепляем 2 бруска по ширине, на нижнюю и верхнюю части. Причем верхний брусок крепим на петли, а нижний крепим жестко;
  • распиливаем лестницу на 2 части. отмерив 2/3 длины. Верхняя часть будет более длинная, нижняя короткая;
  • для придания жесткости по диагонали закрепляем 2 рейки;
  • соединяем обе части лестницы петлями;
  • с помощью анкеров закрепляем верхний брусок под люком;

Схема всей конструкции

  • чтобы нижняя часть не раскрывалась, ее закрепляют крючком. Петля располагается на косоуре над местом распила.
  • готовая лестница для чердака прижимается к поверхности стены и фиксируется.

Готовая конструкция

Основным недостатком, которым обладает данная конструкция чердачной лестницы, является ее внешний вид и то, что видно все крепежи и бруски. Однако, даже такая лестница на чердак своими руками созданная значительно упростит трудности с подъемом и спуском с чердачного помещения.

Складная конструкция на тетивах

Для изготовления конструкции следует выполнить несколько этапов:

  • поделим полную высоту на 3 части. Первая часть будет соответствовать размерам люка, вторая немного меньше, а третья будет покрывать оставшееся расстояние до пола;

Примерные габариты

  • отмеряем угол люка с помощью малки;
  • переносим угол на доски, тем самым отмечаем ступени;
  • на месте будущего шарнира между секциями высверливаем отверстия;
  • шлифуем все грани;
  • распиливаем доски в тех местах, где будут ставиться шарниры;
  • нарезаем и шлифуем ступени;
  • под ступени делаем небольшие выемки в тетивах;
  • вставляем ступени в выемки, сажая их на клей и скрепляя саморезами;
  • соединяем секции специальными петлями. Для этого обязательно разместить секции на ровной поверхности;

Хорошо видны петли

  • проверяем работоспособность каждой секции;
  • собираем всю конструкцию и монтируем в проем;

Проверяем работу

  • в случае необходимости проводим финишную подгонку элементов;
  • разбираем всю систему на детали;
  • тщательно шлифуем и обрабатываем лаком все поверхности;
  • после высыхания лака собираем всю конструкцию и пользуемся.

Вполне приличный вариант

Обратите внимание!
Выполнять работу на высоте рекомендуется с напарником.
Это не только поможет избежать травм, но и значительно ускорит весь процесс!

Цена лестницы, изготовленной своими руками значительно ниже цены заводской конструкции, поэтому если финансовый вопрос стоит остро – обязательно попробуйте сделать все сами.

Сделано своими силами

Вывод

Приобретение готовой лестницы на чердак является самым простым вариантом, однако при наличии необходимых инструментов и начальных навыков совсем не трудно сделать ее самому. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Схемы и чертежи чердачной лестницы своими руками

Чердачная лестница своими руками + формулы, схемы, эскизы

Если говорить про чертежи чердачных лестниц, то они не отличаются сложностью. Но есть множество особенностей для расчета, а также процесса проектирования, которые требуется учитывать. В таком случае полученная конструкция будет на 100% соответствовать основным требованиям по безопасности, а еще удобства для движения между разных уровней. На схеме написаны название всех главных элементов складной лестницы для чердака.

Особенности выбора – разновидности конструкций

Перед тем, как заниматься выбором лестницы, обязательно важно обращать внимание на определенные моменты, которые довольно важны:

  1. Для чего будет применено данное чердачное помещение- планируете ли вы использовать в роли дополнительной жилой площади или как хозяйственный этаж? Кроме того, требуется определиться с интенсивностью передвижения. Для жилой домовой зоны требуется устанавливать стационарные конструкции, а для хозяйственного блока используют обычные варианты, выполненные из древесины.
  2. Наличие в доме детей. Все лестницы представляют собой высокий риск получения различных травм для малышей, которые так любознательны! В подобных случаях лучше всего применять скрытые складные конструкции или стационарные лестницы, оснащенные поручнями.
  3. Домовое отопление – если оно предусмотрено, но не на чердаке, то проем требуется обязательно закрывать при помощи двери или люка. Это требуется для утепления дома в целом и энергетического сбережения.
  4. Технические возможности монтажа – в домах, где большая площадь, допустима установка стационарных конструкций, а вот в малых чаще всего отдают предпочтение складным вариантам.

Все описанные моменты помогают как можно скорее сориентироваться при выборе того или иного типа конструкции.

Есть определенные классификации лестничных конструкций для чердачного помещения:

  • По методу размещения выделяют уличную (такой вариант чаще всего применяют в новостройках в качестве запасного или для кровельного ремонта, но его неудобно использовать при плохой погоде, а тем более зимой). Также есть для помещения (обладает несколькими вариантами исполнения, такие конструкции более доступные и удобные при эксплуатации).
  • По методу фиксирования есть переносная, которую больше используют в качестве временного варианта. Она неудобная в использовании, а еще не дает требуемую степень комфорта и безопасность при передвижении, и стационарная. Зато это наиболее удобный и безопасный тип конструкции для движения меж уровнями, но требуются значительные финансовые вложения. Чаще всего применяют лестницы «утиный шаг» и винтовые, потому что они куда более компактные, нежели маршевые. Есть еще и складные лестницы, ставшие идеальным вариантом для чердака. Встречаются такие подвиды, как выдвижные, складные, «гармошка» или откатные. Такие конструкции или органично вписываются в интерьер, или прикрепляются к люку, прячутся на чердак и складываются.
  • По методу изготовления есть заводские модели, которые отвечают всем нормам строительства. Если чердачный проем сделан по простым данным, то монтаж конструкции в готовом виде не составляет особого труда. Также есть лестницы по индивидуальному заказу, и такие лестницы покупают, если у вас есть желание органично вписывать их в домовой интерьер или обустраивать чердачный проем с необычными размерами. Также есть изделия, сделанные своими руками, и они при этом недорогие. Кроме того, они отличаются простотой сборки и конструкции.

Чаще всего можно встретить резные деревянные лестницы, конструкции из металла или алюминия. Также можно комбинировать древесину и металл.

Подробности

Технические параметры, требования – формулы и данные для расчета

Лестницы для чердаков обязательно должно соответствовать таким параметрам:

  1. Ширина проема должна быть от 0.6 метров – тут требуется понимать о том, что при большом проеме процент тепловой потери увеличится, но и очень узкий не обеспечивает достаточного комфорта при поднятии на чердачное помещение.
  2. Лестничная высота – рекомендуемый параметр до 3 метров (в идеале 2.5 метра). При подобных размерах сохраняется жесткость конструкций складного типа.
  3. Механические влияние – устройство должно выдерживать вес от 1.5 центнеров.
  4. Рекомендуемое число ступенек до 15 штук.
  5. Уклонный угол для конструкций чердачных лестниц допустим от 60 до 70 градусов. При подобных характеристиках обеспечивается конструкционная устойчивость. Если угол будет изменяться в меньшую сторону, устройство станут занимать куда большую площадь.
  6. Высота ступенек должна быть в диапазоне от 0.1 до 0.2 метров, а по нормативам глубина составляет от 0.18 до 0.2 метро. Но чаще всего можно встретить конструкции с параметрами от 7 до 14 см.
  7. Лестничные ступеньки в собранном виде должны быть параллельными напольной поверхности. В идеале они должны быть с нескользким покрытием.
  8. Для вариантов стационарного типа рекомендуется монтировать ограду с высотой от 0.9 д 1.2 метров, а для остальных конструкций поручни будут в верхней части. Они помогают сделать подъем и спуск более безопасными.

Сделать лестницу для чердака своими руками по чертежу нетрудно. Требуется начать с расчет схемы и параметров. Для составления схемы не на глаз требуются такие данные:

  • Размеры проема – от него и будут зависеть лестничные параметры.
  • Высота проема – для лестниц чердака размер требуется брать от потолка до пола или люка на чердачное помещение.
  • Для расчета длины лестничной конструкции с нормативным углом уклона требуется таблица Брадиса и тригонометрия. Требуется предварительно составить боковую схему. Она выглядит как треугольник прямоугольного типа, в котором известен катет (К), это же высота проема, прямой угол С между полом и стеной, а угол С1 между полом и лестницей, и для него задают нормативные данные от 60 до 70 градусов. Требуется рассчитать гипотенузу (Г), это же длина лестницы, можно через синус (С1)=К/Г, а после преобразовываем формулу Г=К/синус (С1). Для примера возьмите такие данные, как С1=65 градусов, К=2.5 метра, и по таблице Брадиса синус 65 градусов составляет 0.91. Произведите расчеты 2.5/0.91=2.74 метра. Следует понимать тот факт, что чем больше будет угол уклона, тем круче получится лестничная конструкция. Чтобы не заморачиваться с расчетами, большинство людей добавляют к высоте проема 0.3 метра и получается требуемая длина.
  • Число ступеней требуется рассчитывать исходя из рекомендаций по высоте между ними от 0.1 до 0.2 метров. После к параметру требуется прибавить толщину, к примеру, толщина материала составляет 3 см, а дистанция между ступеньками будет 0.15 метров. Как итог, получается 15+3=18 см.

Схема лестниц складного типа

Для таких конструкций не требуется большого пространства при обустройстве, их можно органично вписывать в интерьер или даже прятать на чердачном помещении. Для эргономичного обустройства дома вам помогут разные варианты.

Чертеж №1

Данный тип представляет собой устройства из пары раскладных секций. Такой вариант идеально подойдет для проемов чердака, которые расположены около стенки. При разработке чертежей требуется учитывать такие моменты:

  1. Для того, чтобы рассчитать длину лестничной конструкции, требуется брать высоту не до люка, а на 5 см ниже потолочного уровня.
  2. На подробном чертеже складной лестницы видно, что не применяются массивные материалы. Для ступеней и тетивы подойдут бруски 5*5 см, и эти характеристики меньше, чем нормативные значения, но если вы не планируете частое перемещение по уровням и нагрузки более 1.5 центнера, и такая конструкция прослужит весьма долго. Не следует забывать про ступенчатое положение, и они должны быть параллельными полу.
  3. Лестничная ширина в подобных типах конструкции особо не зависит от размеров проема. Как правило, за основу берут 0.6 метров.
  4. Длину секций лучше выбирают такую – верхняя часть должна составлять 2Ъ3 от общей длины, а нижняя составляет 1/3. Часто элементы соединяют посредством карточных петель. Нижняя часть должна быть сложена внутрь.
  5. Для фиксирования у стенок требуется бруском по лестничной ширине. Его прикрепить вверху устройства на саморезы, а к поверхности стены фиксируют анкерами.
  6. Для устойчивости к лестничному низу прибивают дополнительный брусок, а для жесткости по диагонали на всех секциях прикрепляют рейку.
  7. Для фиксирования в собранном виде предусматривают установка петли и крючка в месте конструкционному сгиба.

Схема чердачной лестницы такого типа не отличается особой красотой, но в собранном виде почти не занимает площадь.

Чертеж №2

Такой вариант, равно как и первый, прикрепляют к стеновой поверхности, но через одну тетиву. Запросы к нему могут немного отличаться между собой. Такая конструкция лестницы немного труднее, нежели первый вариант. Но невероятную популярность обрел третий вид устройства.

Чертеж №3

Такая конструкция при складывании и закрывании люка убирается в утепленное помещение чердака. Вариант самый удобный, потому что в жилой домовой части не займет места. Если ширина для второй конструкции могла быть произвольной, то для такого типа лестницы данный параметр связан с размерами проема. Главные тонкости при конструировании и сборочном процессе:

    Люк должен обеспечивать возможность свободно попадать на требуемый этаж, а потому должен соответствовать определенным параметрам. Ширина проема должна быть равна ширине лестницы с запасом по сторонам в 5-10 см. При нормативной минимальной величине вы получите 0.7 метров. Если увеличивать запас еще на 5 см с каждой из сторон, можно будет дополнительно по сторонам лестницы устанавливать балясины и поручни. Высота проема может считаться оптимальной до 2.5 метров, и тогда уменьшится число складных лестничных секций и уменьшится люфт при эксплуатационном процессе. Замеры требуется брать от крышки до пола люка в отличие от первого варианта.

Длина проема, причем самым популярным размером будет 1.2 метра, и такой параметр обеспечивает более или менее комфортное передвижение между этажей. Плотное прилегание люка до короба является требованиями к энергетическому сбережению, а чердачные помещения редко отапливаются. И открывающийся механизм, ведь люк должен открываться внутрь жилой постройки и закрепляться в определенном положении. Этого можно достигать посредством крепких петель двери, и дополнительного монтажа шарнирных механизмов с фиксированием.

Конструкция чердачной лестницы своими руками, схемы и чертежи которой представлены, делаются быстро. Некоторые из умельцев делают сами даже шарнирные механизмы для люка.

Схемы конструкций стационарного типа

Для технических возможностей требуются определенные знания математики и тригонометрии. Обычно для изготовления таких конструкций важно обращаться к профессионалам. С учетом ширины нужного проема для такого варианта важно рассматривать отопление на чердаке. В обратном случае массивность люка будет вызывать неудобства, а отсутствие снижает показатели энергетического сбережения дома. Тепло из дома будет уходить в трубу. При кажущейся простоте конструкций чертежи лестницы составляют с учетом нюансов того или иного вида. При терпении и внимании можно делать удобные конструкции для перемещения.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Красивая и надежная лестница из бетона своими руками
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector