T-w-f.ru

Ремонт от TWF
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента своими руками

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента своими руками

Прочность и долговечность фундаментной конструкции напрямую влияет на безопасность и срок эксплуатации здания.

Чтобы минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и предотвратить преждевременное разрушение основания, необходимо соблюдать нормы СНиП, грамотно выполнять расчеты и придерживаться определенного алгоритма при строительстве.

О том, как заливать ленточный фундамент под дом своими руками, расскажем в статье.

Требования

При создании фундаментных конструкций данного типа важно соблюдать несколько требований.

На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы. Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение.

Уровень расположения грунтовых вод должен быть ниже, чем расчетная глубина траншей для бетонного основания. Перед началом работ необходимо снять верхний слой грунта, предварительно очистив рабочий участок от мелкого мусора, камней и растительности.

Для разметки следует использовать специальные измерительные инструменты и приспособления:

  • рулетки,
  • лазерные нивелиры,
  • нерастяжимые шнуры и др.

Замеры рекомендуется выполнять дважды, чтобы избежать возможных неточностей.

Оптимальная температура для залива

Строительные работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 до +30 °C. Если из-за определенных обстоятельств приходится работать в холодное время, необходимо добавлять в бетон специальные противоморозные добавки.

В противном случае вода, которая содержится в цементно-песчаной смеси, будет кристаллизоваться и увеличиваться в объеме при резком похолодании, из-за чего бетонная конструкция начнет крошиться и покрываться трещинами.

Основные функции подушки

Чтобы повысить несущую способность основания и увеличить его устойчивость к негативному воздействию грунтовых вод, на дне фундаментной траншеи необходимо обустроить специальную подушку.

Для этого используется сеянный или мытый песок без содержания глинистых примесей, а также щебень. Перед засыпкой этих материалов дно траншеи необходимо утрамбовать, чтобы исключить возможную просадку здания после полного завершения строительных работ.

Также на дно следует уложить слой геотекстиля. Толщина фундаментной подушки рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом специфики реализуемого проекта. В большинстве случаев этот параметр составляет от 20 см и более.

Выбор марки бетона и расчет количества материала

Выбор подходящего бетонного состава зависит от множества факторов:

  • общая масса постройки;
  • наличие и тип армирующих элементов;
  • особенности местного климата;
  • плотность грунта и др.

В частном строительстве чаще используют марки бетона М200-350.

Расчет количества бетона осуществляется по простой схеме. Необходимо с помощью рулетки тщательно измерить размеры фундаментной ленты (ширину и длину). Площадь ее верхней поверхности затем умножается на высоту.

Чтобы избежать трудностей при расчетах, следует проводить замеры в метрах. Соответственно, результирующий объем материала получится в кубических метрах.

Опалубка и армирование

Опалубка представляет собой конструкцию из деревянных досок или иного материала. Ее основная функция – придать фундаментной ленте необходимую форму до ее окончательного затвердевания.

Внутренние полости опалубки необходимо покрывать слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить разрушение бетона грунтовыми водами и избежать вытекания жидкой цементно-песчаной смеси сквозь зазоры между досками опалубки.

Чтобы придать ленточному фундаменту необходимый запас прочности, следует использовать армирование. Арматурные прутья укладываются в вертикальном и горизонтальном положениях, соединяются между собой различными способами.

Как правильно заливается каркас?

После обустройства опалубки и армирующего каркаса можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. Материал следует заливать по направлению от угловых зон к центральным точкам опалубки.

Подачу бетона следует осуществлять с помощью спецтехники – автомобильной бетономешалки. При ручном приготовлении материала потребуется много времени и трудовых ресурсов.

В процессе заливки цементно-песчаной смеси также рекомендуется использовать глубинные вибраторы. Применение такого оборудования позволит удалить воздушные пузыри из состава, тем самым повысить его прочность и снизить риск преждевременного разрушения.

При отсутствии глубинного вибратора можно применить метод штыкования, используя специальную штыковую лопату.

Что нужно для самостоятельной работы?

Основная трудность при собственноручном выполнении работ заключается в том, что необходимо залить бетонную смесь за относительно короткий срок, чтобы она затвердевала более равномерно.

Поэтому замешивать материал в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае создание фундамента затянется на несколько дней.

Целесообразно использовать бетономешалку подходящего размера, по возможности следует арендовать соответствующую спецтехнику (бетононасос).

Как выровнять фундаментное основание?

Поверхность ленточного основания после заливки должна быть идеально ровной, в противном случае возникнут трудности при дальнейшем возведении стен и появятся нежелательные перекосы. Боковые части фундамента, выступающие над землей, при правильном создании опалубки выравнивать не нужно.

В процессе выравнивания бетонной ленты необходимо с помощью водяного или лазерного уровня определить высшие и низшие точки ее поверхности. Затем по ее периметру выставляется горизонтальная опалубка (дощатая или металлическая).

Ее необходимо надежно закрепить в неподвижном положении, чтобы каркас не смещался при последующем выполнении работ.

На внутренних сторонах опалубки нужно сделать разметку и нанести горизонтальные линии, отмеренные с помощью лазерного или жидкостного уровня. Далее по размеченным линиям выполняется заполнение опалубки свежим бетоном.

На завершающей стадии цементно-песчаную массу нужно тщательно выровнять строительным правилом, которое можно изготовить самостоятельно из фрагмента обрезной доски.

Сколько времени необходимо для полного затвердевания?

Промежуток времени, на протяжении которого цементно-песчаная смесь обретает необходимый запас прочности и окончательно твердеет, определяется несколькими факторами.

Длительность процесса зависит от марки материала и процентного содержания воды в нем, которое может значительно отличаться для бетонных смесей разных классов прочности.

Также на время затвердевания влияет температура окружающей среды и влажность воздуха. При +30 °C набор прочности происходит почти в 2 раза быстрее, чем при +5 °C.

В среднем бетонная смесь затвердевает через 20-30 суток. Процесс может быть ускорен путем применения различных технологий подогрева бетона.

К металлической арматуре прикладывают определенное напряжение, при прохождении тока металл выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси.

Можно ли выполнять процедуру частями?

При самостоятельном строительстве фундаментной конструкции не всегда удается в короткий срок заполнить всю опалубку бетоном. В таких обстоятельствах допускается поэтапное возведение фундамента.

Главное условие – поэтапную заливку бетонной смеси нужно выполнять до того, как ранее залитые слои начнут схватываться и затвердевать. Временной интервал между каждым этапом не должен превышать 2-4 часа, в зависимости от температуры окружающей среды.

Стадии созревания бетонной смеси

В залитой цементно-песчаной смеси поочередно происходят два физических процесса: схватывание и твердение. Продолжительность первой стадии, в зависимости от погодных и климатических условий, составляет 3-24 часа.

В первые несколько часов материал остается в жидкой фазе, в это время в его внутренней структуре еще не происходят заметные изменения. Именно на этой стадии следует выполнять заливку частями, не рискуя нарушить цементные связи между отдельными пластами бетона.

После фазы схватывания происходит постепенное затвердевание материала. Данный процесс может длиться несколько суток или недель, прежде чем бетонный состав наберет проектную прочность. Окончательное твердение происходит в среднем через 20-30 суток.

Правила поэтапной заливки

При строительстве ленточного фундамента в несколько этапов нужно придерживаться нескольких рекомендаций.

Длительность перерывов между заливками каждого последующего слоя определяют с учетом температуры и влажности воздуха. В летнее время этот интервал должен составлять не более 2 часов, в холодную погоду он может быть увеличен до 3-4 часов.

Если по каким-либо причинам заливку следующего слоя приходится переносить на несколько дней, поверхность фундамента следует прикрыть пленкой, чтобы замедлить процесс испарения влаги из бетона. В этом случае смесь будет дольше сохраняться в состоянии, при котором допускается поэтапная заливка.

Горизонтальная, вертикальная и диагональная

Методы поэтапной заливки ЛФ классифицируются по порядку заливки очередных пластов бетона:

  • горизонтальная;
  • вертикальная;
  • диагональная.

Самым простым в реализации является горизонтальный способ, при котором последующие слои бетонной смеси равномерно заливают поверх предыдущих.

Технология вертикальной заливки предусматривает создание фундамента отдельными блоками, которые создают в опалубке, разделяя ее на несколько секций при помощи вертикальных перегородок. Этот способ требует более тщательных расчетов и замеров, особенно при последующем выравнивании поверхностей фундамента.

Диагональная заливка при строительстве небольших частных домов используется крайне редко из-за сложности метода. Такая технология чаще применяется при возведении сооружений со сложной архитектурой. Этот метод подразумевает заливку бетона частями, под определенным углом относительно горизонтальной плоскости.

Что необходимо учитывать?

В процессе создания ленточного фундамента важно следить за тем, чтобы все поверхности были ровными, не имели дефектов и перекосов. Также следует обращать внимание на глубину расположения горизонтальных стержней арматурного каркаса в бетонной смеси.

Категорически недопустимо, чтобы арматура располагалась слишком близко к поверхности фундамента: в этом случае армирование окажется недостаточно качественным, что негативно скажется на прочности конструкции.

После затвердевания бетона необходимо покрыть верхние поверхности фундаментной ленты гидроизоляционным материалом. В качестве такового можно использовать как традиционный рулонный рубероид, так и обмазочную гидроизоляцию, которая наносится с помощью малярных щеток.

Полностью готовый фундамент можно нагружать по истечении 2-4 недель с момента его заливки. В этот срок конструкция наберет необходимую прочность, после этого можно приступать к дальнейшему строительству здания: возведению стен и кровли, обустройству полов и др.

Видео по теме статьи

Секреты заливки ленточного фундамента своими руками — в видео:

Заключение

В идеале следует поручать строительные работы компетентным специалистам, которые знают все тонкости и нюансы, придерживаются технологических требований и не допускают грубых ошибок. Если такой возможности нет, ленточный фундамент можно обустроить, даже без наличия опыта и одному, придерживаясь рекомендаций, описанных в данной статье.

Заливаем ленточный фундамент своими руками без опыта под частный дом: Пошагово- Обзор +Видео

Фундамент является основой каждого жилого строения. От его прочности и надежности зависят эксплуатационные характеристики здания, его устойчивость, прочность и безопасность.Ведь именно он воспринимает на себя главную нагрузку от всего строения, поэтому его грамотное возведение так важно.

Ленточный фундамент является доступным и довольно популярным: на него часто падает выбор при возведении бань, домов и гаражей частной застройки. Он гораздо более экономичен, чем его свайный аналог, вместе с тем он гораздо более функционален.

Подготовительные работы

Подготовка проекта устройства будущего фундамента

Прежде всего: в проектно-строительной организации придется заказать геодезическое исследование по определению типа грунта, насколько он способен промерзать зимой, наличие и глубину нахождения грунтовых вод на участке. Также эта компания выполнит необходимые расчеты и составит проект устройства будущего фундамента.

Если планируемая постройка имеет небольшие размеры, все необходимые мероприятия можно сделать самостоятельно. Для строительства коттеджа или другого масштабного строения желательно обратиться к профессионалам.

Подготовка материалов

Обычно для таких работ используют высококачественный бетон двухсотой марки. Смесь можно изготовить самостоятельно, а можно заказать готовую. Процесс является довольно трудоемким, что объясняет неоднородность основания, залитого отдельными порциями.

Читать еще:  Замена фундамента старого деревянного дома своими руками

В состав бетона для изготовления ленточного основания входят:

  • цемент, гравий и крупный песок в стандартном соотношении;
  • чистый песок (речной) для обустройства подушки;
  • 2-сантиметровая струганая доска для изготовления опалубки;
  • проволока для армирования и стальной прут 8-12 мм в диаметре.

От разметки до заливки

Разметка площадки

Одним из важных этапов является разметка площадки для фундамента. Сначала площадка освобождается от посторонних предметов и мелкого мусора. Далее весь грунт с участка срезается примерно на 15 см глубины для ограничения в дальнейшем процессов гниения в подвале строения.

Как осуществляют разметку?

  1. Находят место нахождения первого угла оси здания. С помощью отвеса устанавливают колышки: ими могут послужить подходящие куски арматуры.
  2. Находят следующие углы, второй и третий с помощью бечевы и колышков. Устанавливают колышки и там.
  3. Протягивают шнур в сторону четвертого от предыдущих, по угольнику делают правильный угол, также ставят колышек.
  4. Проверяют диагонали получившегося прямоугольника, повторяющего внешний периметр здания. Они должны быть ровными, если углы построены правильно.
  5. Аналогично намечают внутренний фундамент, а также его частей под отдельные составляющие: крыльцо, опоры под колонны, террасу, несущие стены.
  6. Устанавливают рейки или планки из дерева, чтобы выровнять разметку в горизонтальной плоскости, через них натягивают веревку.

Земельные работы

  1. Нужно подготовить траншею с заданной глубиной, рассчитанной заранее (или указанной в проекте).
    Работа по рытью начинается с наиболее низкого угла, чтобы яма не получилась меньше положенной. Ее стенки должны быть строго вертикальными. Дно выравнивается по уровню.
  2. В вырытый котлован помещают слой песка, толщиной не меньше 15 см.
    Эта подушка будет играть важную роль для перераспределения нагрузки на основание. Особенно актуально это для грунтов, способных к вспучиванию. Песок насыпают слоями, каждый из которых пропитывают водой и хорошо утрамбовывают.

Опалубка

С помощью веревки размечают контур для опалубки. Устанавливают опоры на углах. Для этого требуются брусья толщиной 5 сантиметров.

Опалубку изготавливают из обрезных досок, которые соединяются с помощью уголков с саморезами или деревянных брусков.

Уголки и бруски располагаются снаружи опалубки, шляпки саморезов остаются внутри.

Для избегания деформации конструкции при заливке цементной массы снаружи ставят подпорки. Опалубка должна возвышаться над грунтом на такую высоту, чтобы полученный фундамент был не ниже 30 см. Уровень, до которого заливают бетон, отмечают внутри фундамента.

Арматура

  1. Потребуется 8-12 мм металлический пруток, которые режется на куски нужной длины.
    Их размещают вдоль и поперек основания, а если оно толще 40 см, то также и вертикально.
  2. Арматуру прочно связывают между собой металлической проволокой, и надежно фиксируют к стенкам опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента под дом

Если бетон заказывают, то заливка проводится за один раз, одномоментно. Послойную заливку делают в том случае, если массу готовят собственными силами.

Пошаговая заливка ленточного фундамента

  1. Сначала подготавливают бетон.
    Песок просеивают, смешивают с цементом и водой, равномерно размешивают. Приготовленным составом заливают щебень, количество которого равно количеству песка. Хорошо перемешивают, чтобы весь щебень был равномерно смочен.
  2. В изготовленную своими руками опалубку заливают бетонную смесь.
    Для качественного заполнения и исключения образования пузырей бетон протыкают железным прутом и уплотняют брусом из дерева. Более удобно использовать для этого специальный строительный миксер или перфоратор с насадкой.
  3. Заполняют опалубку бетонной смесью до отмеченного уровня.
    Для ускорения осадки бетона простукивают опалубку снаружи.
  4. Разглаживают поверхность бетона мастерком или правилом.
  5. Зеркало бетона посыпают просеянным сухим цементным порошком.
    Сделать это равномерно получится через сито. Такая процедура обеспечит быстрое схватывание поверхности бетона, предупредит его растрескивание или размывание.
  6. Бетон укутывают укрывным материалом или обычной мешковиной.
    В таком виде оставляют его примерно на месяц для созревания. Если погода жаркая и сухая, то верхний цементный слой периодически смачивается для избегания пересыхания.

Окончание работ и полезные советы

Лишь после окончательного созревания бетонного монолита можно переходить к дальнейшей стройке и начинать возведение стен.

Когда опалубка будет снята, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию основания. Это улучшит влагоизолирующие и теплосохраняющие функции ленточного фундамента, а также увеличит срок его службы.

  • Лучше убедиться заранее, что заказанная машина зальет бетонную смесь с любого угла.
  • Желательно позаботиться об изготовлении дополнительного лотка: в него будет подаваться состав.
  • Раствор перед заливкой необходимо проверить – иногда в процессе транспортировки он немного затвердевает.
  • В дождь позаботьтесь о надежном укрытии, в противном случае верхний слой цемента может смыть струями воды.

Ленточный фундамент своими руками

Существует множество видов фундаментов для строительства деревянных сооружений, небольших домов или же массивных зданий. Самым популярным при строительстве в частном секторе является ленточный фундамент. Потому что, это самый доступный способ возведения основания дома, который можно сделать своими руками. Кроме этого, данный вариант позволяет заложить в проект подвальное помещение или цокольный этаж.

За счет свой универсальности, такой фундамент можно использовать: для дома, для бани, под гараж или под крыльцо. В статье мы расскажем о преимуществах и недостатках ленточного фундамента, рассмотрим какие виды бывают и расскажем с помощью короткой инструкции, как его возвести своими руками.

Особенности ленточного фундамента

Стоит отметить, что ЛФ не подходит для болотистой местности и требует обязательного проведения гидроизоляционных и теплоизоляционных работ, о которых мы расскажем ниже. В зависимости от проекта, грунта и почвы может понадобится тяжелая строительная техника и проведение сложных земляных работ. В любом случае эти факторы буду зависеть от глубины заложения фундамента.

Заливаем ленточный фундамент

Несмотря на это, можно выделить несколько аргументов, в пользу такого вида фундамента:

  • можно сделать фундамент самостоятельно;
  • высокая прочность и надежность;
  • можно внести в проект подвал или цокольного этажа;
  • высокая несущая способность;
  • возможно устройство на нестабильных грунтах;

Виды ленточного фундамента

Выделяют 3 вида ленточного фундамента, которые различаются глубиной залегания конструкции:

  • незаглубленный;
  • мелкозаглубленный;
  • заглубленный;

По названию можно сделать соответствующий вывод, что для многоэтажного дома следует использовать заглубленную ленту, которая выдерживает большие нагрузки. А первые два подходят для легких строений (небольшой кирпичный или деревянный дом к примеру).

Виды ленточного фундамента

Так же выделяют цельнолитой и сборный ленточный фундамент. При сборном методе используют готовые бетонные плиты, из которых выстраивается лента и скрепляется с помощью цемента.

Сборный ленточный фундамент

При цельнолитом методе, основа для фундамента сооружается непосредственно на месте проведения строительства, после чего проводится заливка бетона. Такой метод еще называют монолитным. Стоит отметить, что для выполнения самостоятельных работ, предпочтительнее использовать монолитный вариант, поскольку он не требует сложной грузоподъемной техники. Инструкцию по этому методу мы и подготовили для вас.

Цельнолитой ленточный фундамент

Сравнительная таблица видов фундамента

Монолитная плитаЛенточный фундаментВинтовые сваи
Срок строительства 1 неделя.Срок строительства 1 неделя.Срок строительства несколько дней.
Допускается строительство спустя месяц от заливки.Допускается строительство спустя 20 дней от заливки.Из-за его разрыхления при завинчивании сваи, фундамент требует усадки грунта.
Допустимая нагрузка на фундамент составляет 3 тонны на кв.м.Допустимая нагрузка на фундамент составляет 17 тонн на кв.м.Допустимая нагрузка на одну сваю не более 3 тонн.
Срок службы более века.Срок службы более века.Срок службы около 35 лет.
При строительстве с уклоном нужна комбинация с винтовыми сваями.При строительстве с уклоном нужна комбинация с винтовыми сваями.Грунт и почва должны соответствовать требованиям, для установки.
Нельзя в проект включить подземное помещение.Можно сделать подвал или цокольный этаж. Но требуются работы по гидроизоляции.
Строительство фундамента обойдется 250-350 т.р. с площадью 9х9 м.Строительство фундамента обойдется 200 т.р. с площадью 9х9 м.Строительство фундамента обойдется 150-180 т.р. с площадью 9х9 м.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция:

От качества и прочности основания будет зависеть срок эксплуатации строения. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми нюансами и требованиями к технологическому процессу возведения ленточного фундамента.

Подготовительные работы

Перед началом любого строительства, проходят подготовительные работы. Которые включают в себя проектирование сооружения, нанесение разметки, а так же проведение геологических изысканий.

Проведение геологических изысканий

Заказывать геологические взыскания нужно в специализированной фирме. Которая с точностью определит структуру грунта, глубину промерзания почвы и прохождение глубинных вод.

На основе этих данных, можно будет определить отметку залегания и толщину ленты. Когда геологические исследования будут окончены, можно приступать к следующему этапу.

Разметка и земляные работы

Перед нанесением разметки, нужно убрать верхний слой земли, где будет будущая постройка. Обычно это слой до 0.5 метров (где уже не будет корней растений). Затем по периметру ленты, делается разметка с помощью шнура или проволоки, которую можно фиксировать арматурой или колышком. Колья лучше устанавливать чуть дальше осей стен, чтоб наша разметка не мешала и не провисала при дальнейших земельных работах. Разметка позволяет корректировать уровень высоты на всей площади строительных работ. Так вы сможете сделать все ровно по уровню.

Разметка и земляные работы

Когда вы сделали разметку, начинается рытье траншей для фундамента, согласно нанесенным по проекту разметкам и глубине залегания конструкции. Если у вас будет подвальное помещение, то еще роется котлован. Это самый трудоемкий процесс. В ручную нужно будет прокапать траншеи по единому уровню от 1 метра до 1.5 метра.

Дренаж

Только геологическое исследование почвы, может дать точный ответ, нужно делать подземный водоотвод или нет. Поэтому дренаж может быть не обязательным условием качественного фундамента, иногда можно обойтись и без него.

Для обустройства дренажа, необходимо на 25-35 см углубить подошву ленты. Создать общий уклон системы в одну сторону на 4 градуса. После чего кладутся дренажные трубы для отвода влаги. Это позволяет содержать грунт конструкции дома в сухости. Дренаж засыпается песком и щебенкой, до уровня дна траншеи. После чего делается подушка под фундамент.

Устройство подушки под фундамент

Устройство подушки под фундамент

Песчаная подложка позволит перераспределить нагрузки на будущий фундамент. Чтоб сделать правильную подушку, нужно выровнять дно траншеи песком и щебенкой. Послойно засыпать поверх дренажа уплотнитель, по 10-15 сантиметров. В высоту песчаная подушка должна получиться до 50 см.

При засыпании дна песком и мелким гравием, старайтесь сразу утрамбовывать нерудный материал, поливая его водой. Подушка и дренаж обеспечат многолетний срок службы фундамента, и предотвратят его разрушение.

Укладка арматуры

Чтобы предотвратить разрушения стен и утрату крепости всей бетонной конструкции, необходимо проводить его укрепление путем наложения арматурной сетки. Поэтому перед заливкой опалубки бетоном, делают прочный и надежный каркас из стальных прутьев, которые укрепляет основание постройки. Правильно армировать ленточный фундамент поможет короткая инструкция:

Читать еще:  Как рассчитать объем бетона?

  • каждый 15-20 см вертикально вставляются железные прутья (высотка до разметки линии фундамента, не выше);
  • после чего длинную арматуру проводят горизонтально и скрепляется перевязочной проволокой (можно и сваркой, но проволока более надежна в нашем случае);
  • после всех работ, у вас должен получится каркас, с ячейками 15-25 сантиметров по всему периметру опалубку;

Количество арматуры можно рассчитать на основе объема заливаемого бетона. На один куб, приходится 75 кг арматуры.

Выставление опалубки

Опалубка — это конструкция из дерева, которая используется как форма, для будущего фундамента. Сделать ее можно из досок. Опалубка для ленточного фундамента должна выдержать огромную массу заливаемого в нее бетона. Поэтому делать ее нужно сразу прочной. Если в процессе заливки цемента, устройство опалубки начинает разрушаться, то придется остановить работу, и начать сбор опалубки заново.

Стенки опалубки следует делать выше уровня будущего фундамента. Это позволит раствору не переливаться через край. Для регулирования отметки уровня заливки, натягивается дополнительная разметка, по которой нужно будет ориентироваться.

Не забудьте заложить в опалубку пластиковые закладные для коммуникаций, и чтоб были продухи.

Заливка фундамента

После всех подготовительных работ, необходимо залить нашу опалубку бетоном. Смесь можно сделать самостоятельно из цемента, песка и щебенки, с пропорциями 1:3:3. Этот вариант самый бюджетный, но требует больших физических нагрузок, для замешивания раствора и заливки. Смесь должна получится густой и однородной массой. После заливки раствор необходимо утрамбовать, и следить чтоб не образовывалось пузырей. Сделать это можно протыкая залитый раствор куском арматуры.

Заливать незаглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент рекомендуется сразу. А заглубленный заливают в несколько этапов. За раз нужно наливать не более 70 см бетона, с перерывами не более двух часов. Через 12 часов можно продолжить заливку цементного раствора.

Свайно-ленточный фундамент летом сохнет около 1 недели. Демонтаж опалубки стоит проводить, когда раствор застынет на 60%, но минимум 3 дня.

Кроме монолитной заливки, можно заказать готовый раствор. Этот способ дороже, но так вам качественно и быстро зальют опалубку. Заказывать лучше всего раствор М300.

Более дорогостоящий метод строительства опалубки, является использование блочных технологий. Готовые фундаментные блоки выстраиваются в ленту, при этом не нужно делать опалубку и ждать около месяца, пока застынет раствор. Но изначально для блоков, нужно делать более широкие траншеи.

Гидроизоляция и уход за бетоном

Через 4 дня после залития фундамента, необходимо сделать отмостку подальше от стен, для отведения дождевой воды. В любе время года важно ухаживать за фундаментом и предотвращать потерю воды с поверхности конструкции после укладки. Для этого бетон накрывают пленкой и поливают водой в течение недели. Эти методы позволят избежать повреждений стенок вашего фундамента.

Гидроизоляция и уход за бетоном

В летнее время могут применяться различные химические добавки, замедляющие процесс гидратации и тепловыделения. В зимнее время нужно предотвратить процесс замерзания, потому что при отметке ниже 0, вся вода замерзает и разрушает конструкцию изнутри.

Заключение

Данный вид фундамента без проблем выдержит дом или несколько этажный коттедж. Чтоб конструкция прослужила как можно дольше и фундамент не рассыпался, нужно соблюдать определенные правила при возведении, о которых мы рассказывали выше. В целях экономии средств, ленточный фундамент можно построить самостоятельно монолитной заливкой или с помощью готовых блоков. Разница лишь во времени и необходимости делать опалубку.

Видео инструкция

Заливаем ленточный фундамент своими руками: видео, этапы строительства

По своему типу такое основание для дома может быть монолитным или сборным, для которого применяются блоки ФБС или, значительно реже, бутовый камень.

Ленточный фундамент необходим, если планируется строительство дома из кирпича, камня, вес стен которых способен оказывать большую нагрузку на основание.

Для частного домостроения такой тип фундамента позволяет обустроить подвальное или цокольное пространство, что является весьма привлекательным моментом.

Кроме того, все работы вполне можно вести самостоятельно и может даже не потребоваться привлечения спецтехники, что не всегда возможно в условиях ограниченного пространства. Но прежде чем приступить к работе, необходимо провести анализ состояния грунтов и разметку территории.

Состояние грунтов и уровень подземных вод

Лучше всего, эту часть работы доверить профессионалам, но и самостоятельно провести необходимые исследования вполне реально. Для этого используются шурфы или скважины, по которым следует зучить структуру, тип грунтов, уровень подземных вод и с учетом полученных данных, воспользоваться рекомендациями, указанными в СНиП для проведения расчетов будущего фундамента.


На основании климатических карт необходимо получить данные и о глубине промерзания грунта в регионе где планируется строительство. Этот параметр влияет на глубину заложения, которая должна превышать его на 15-30 см. Но одновременно следует учитывать и уровень залегания грунтовых вод, которые должны оставаться ниже точки заложения фундамента. В тех случаях, когда компромисс невозможен, потребуется многослойная гидроизоляция основания.

Столбчатый фундамент

Из преимуществ данного фундамента можно выделить простоту монтажа, долговечность низкая себестоимость. Столбчатый фундамент можно сделать несколькими способами: монолитный столб (целиком из бетона), комбинированный, трубный.

Для того чтобы сделать трубный фундамент, необходимо в углах уже размеченного под фундамент прямоугольника, выкопать или пробурить ямки, глубиной превышающей глубину промерзания на 20-30 см. Такие же земляные работы необходимо провести по периметру будущего фундамента, а при необходимости и внутри него. Расстояние между столбами может быть от 1 до 2,5 метров, в зависимости от диаметра столба и массы будущей постройки. На дно засыпается песчаная подушка 10-20 см и утрамбовывается. В ямку устанавливается асбестобетонные трубы, выравнивается по вертикали и фиксируется колышками. Внутрь трубы помещают арматуру от 1 до 3 прутков и заливают бетоном. До застывания бетона, внутрь трубы ставится анкерные болты, с помощью которых будет крепиться нижняя обвязка дома.

Под комбинированный столбчатый фундамент в размеченном прямоугольнике выкапываются квадратные ямки глубиной 60-70 см. расстояние между ямками так же зависит от массы постройки. На дно насыпается песок (10-20 см) и утрамбовывается. Затем в уровень с землей заливается бетонный раствор. После его высыхания сверху выкладываются столбы из кирпича или блоков, связанные между собой цементным раствором.

Различие устройства комбинированного фундамента от монолитного только в том, что столб заливается целиком из бетона. Для этого необходимо сделать опалубку и установить ее на заранее подготовленные ямки с песчаной подушкой. Желательно выставить опалубку на все столбы и выровнять их по горизонтали. Для придания еще большей прочности фундаменту внутрь опалубки помещают арматуру. После установки и выравнивания опалубки можно заливать бетон.

Для строительства столбчатого фундамента не требуется большое количество бетона и его можно сделать самостоятельно в пропорциях: 1:3:5, где 1 часть цемента (марка 400), 3 части песка, 5 частей щебня.

Расчет стоимости строительства ленточного фундамента

Еще до начала возведения дома следует настроиться на то, что стоимость ленточного фундамента составит около 1/3, а иногда и больше, стоимости всего строительства. Условно можно выделить несколько обязательных статей расходов:

  • На покупку стройматериалов (цемента, песка, арматуры и т.д.);
  • Приобретение необходимого инструмента и оборудования;
  • Транспортные расходы по доставке бетонной смеси или блоков на участок и использование спецтехники.


В пропорции затраты на устройство фундамента выглядят следующим образом:

  • 25-30% — стоимость бетона;
  • 20-25% — этот стоимость арматуры;
  • от 10-15 % составляют затраты на оплату труда рабочих (на этой статье расходов можно сэкономить, если вести строительство ленточного фундамента своими руками);
  • земляные работы и подготовка участка от 5-10% и выше, в зависимости от сложности работы и необходимости в использовании спецтехники;
  • столько же составят расходы на оборудование опалубки;
  • транспортные расходы до 5%;
  • расходы на приобретение (аренду) инструмента и спецоборудования 5-15%.

Несколько можно удешевить строительство, если вместо монолитного фундамента возвести блочный, но его устройство без использования крана невозможно – а это дополнительные затраты на аренду техники и зарплату машиниста, поэтому и экономия получится не столь очевидной.

При проектировании можно использовать калькулятор ленточного фундамента, т.е. онлайн-сервис, рассчитывающий один кубический метр строительства фундамента. А далее – все просто: зная периметр и высоту фундамента – получаем общий кубический объем который и умножается на стоимость 1 м³.

Строительство фундамента: основные этапы

Как известно, при строительстве здания именно установка фундамент является, пожалуй, самой важной и ответственной частью работ, ведь малейшая ошибка при его обустройстве может похоронить мечты о красивом, уютном, надежном и безопасном жилище. Ниже будут приведены основные этапы возведения фундамента.

Первый этап работ — определение состава грунта. Для этого нужно произвести метровое углубление на будущем строительном участке. Если в результате в углублении окажется вода, то глубина для размещения фундамента должна быть не менее пятидесяти сантиметров (в идеале – сто-сто двадцать сантиметров).

Следующий этап — разметка участка. После разметки создается траншея нужной глубины, а на ее дне размещается песчаная подушка, высота которой должна составлять от пяти до десяти сантиметров.

Далее следуют этапы непосредственно по возведению фундамента. Первое это размещение опалубки, для получения надежных щиты. Они должны быть прочные и надежные, способные выдержать заливаемую в них бетонную смесь. Сама смесь для фундамента изготавливается из цемента, щебня и песка, смешанных в следующем соотношении — 1:4:3. При этом необходимо помнить, что чем более густым будет состав, то тем более прочным в итоге получится фундамент.

Непосредственно перед заливкой раствора необходимо произвести армирование (усиление) основания. Для этого лучше всего использовать арматура толщиной около десяти миллиметров. Арматура укладывается с шагом длиной от пятнадцати до двадцати сантиметров. Места пересечения необходимо скрепить специальной проволокой. После сварки это самый надежный метод фиксации. Если же этого не сделать, то швы могут запросто лопнуть.

Следующее о чем необходимо подумать при возведении фундамента — гидроизоляция. Чтобы защитить фундамент от влаги, необходимо уложить два слоя рубероида, после чего можно приступать непосредственно к возведению фундамента нужной высоты.

Также желательно смазать участок будущего фундамента горячим битумом. Его также стоит нанести в несколько слоев. После проведения работ по гидроизоляции траншею можно смело засыпать. После этого основание необходимо выровнять. Для этого стоит воспользоваться строительным уровнем.

Заключительный этап – выкладывание блоков либо кирпичей по линии гидроизоляции, при этом необходимо позаботится о наличии вентиляционных отверстий, препятствующих образованию сырости.

Перечисленные этапы являются основными и наиболее важными при сооружении фундамента. При проведении каждого из них стоит производить исключительно точные измерения, поскольку от этого будет завесить качество будущего фундамента.

Читать еще:  Выбираем фундамент под дом из газобетона: особенности мелкозаглубленного ленточного и плитного, этапы заливки

Инструкция по монтажу монолитного ленточного фундамента

Чаще всего при самостоятельном возведении загородного дома, бани, гаража или дачного домика в качестве основания используются фундаменты ленточного типа. Всё дело в том, что строительство ленточного фундамента несложно выполнить своими руками из-за простоты и доступности технологии. Кроме этого, это универсальное решение, подходящее для использования на любом типе грунта и с любым материалом стен дома, а также вполне доступная по цене конструкция. Прежде чем делать такой фундамент, необходимо решить, мелкозаглублённый или заглублённый он будет, а также правильно подобрать материалы и продумать будущую конструкцию. Инструкция по монтажу, фото и видео из нашей статьи помогут вам разобраться с процессом и обустроить ленточный фундамент под свой дом.

  • Выбор вида основания
  • Технология выполнения монолитного ленточного основания
  • Подготовка участка и разметка
  • Обустройство подушки
  • Устройство опалубки
  • Закладка арматуры
  • Коммуникации и вентиляция
  • Заливка бетоном
  • Гидроизоляция
  • Утепление
  • Окончание работ

Выбор вида основания

Все фундаменты ленточного типа можно разделить на мелкозаглублённые и заглублённые, монолитные и сборные:

  1. Если дом будет выполняться из лёгкого материала – древесины или пеноблоков, то можно обустроить мелкозаглублённое основание
    . Такой вариант подходит для каркасных строений, а также кирпичных построек с небольшой толщиной наружных стен и маленькими размерами (сараев, хозяйственных построек). Их можно делать на слабопучинистых грунтах. Высота такой ленты составляет не более 50-70 см.
  2. Заглублённый фундамент
    подходит для дома с массивными тяжёлыми несущими стенами из кирпича, камня или бетона. Он может возводиться на любом типе грунтов, а также для дома с подвалом. Глубина закладки такого основания зависит от отметки промерзания грунта – конструкция должна быть ниже на 200-300 мм, чем эта отметка.
  3. Монолитные конструкции
    представляют собой сплошную ленту из монолитного железобетона. Конструкция изготавливается с использованием опалубки и заливается прямо на стройплощадке. Этот вариант подходит для слабопучинистых и пучинистых почв. Чтобы сделать такой фундамент, вам не понадобится грузоподъёмная техника. Всё можно выполнить вручную, поэтому этот вариант больше подходит для самостоятельного изготовления. Технологию выполнения можно подробно изучить в видео инструкции в конце статьи.
  4. Сборные основания
    немного уступают по прочности монолитным конструкциям, но быстрее собираются за счёт использования заводских фундаментных подушек и бетонных блоков. Однако чтобы построить такое основание необходимо привлечь строительную грузоподъёмную технику. На фото ниже вы можете увидеть конструкцию сборного основания.

В нашей статье мы подробно рассмотрим технологию выполнения монолитного фундамента ленточного типа.

Технология выполнения монолитного ленточного основания

Прежде чем начать делать основание для дома, необходимо исследовать грунт, чтобы установить его состав и высоту грунтовых вод. Это поможет правильно подобрать конструкцию фундамента, а также определиться с глубиной его заложения. После выполнения чертежей и подсчёта объёмов материалов можно начинать выполнение работ.

Подготовка участка и разметка

Участок строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, которые будут мешать ведению стройки. После этого можно начинать разметку фундамента дома на участке. Это можно делать при помощи верёвки и колышков либо использовать строительный нивелир и теодолит.

Чтобы правильно сделать разметку будущего дома, необходимо:

  • Прежде всего, на участке выполняется разбивка осей сооружения.
  • Далее от границы участка привязывается крайний угол сооружения и забивается колышек. От него под прямым углом натягивается верёвка к следующему углу дома.
  • Затем при помощи теодолита или угольника находится следующий угол здания.
  • После этого выполняется проверка углов по диагоналям.
  • Если результат проверки положительный, то все угловые колышки соединяются верёвкой.
  • Теперь можно начинать разметку внутренней грани фундамента. Для этого от натянутой верёвки нужно отступить вглубь расстояние равное ширине будущего основания.

После выполнения разметки стоит сделать проверку перепадов высот на участке. Затем необходимо найти низкую точку и от неё произвести отсчёт глубины фундамента. Это позволит исключить разницы в высоте конструкции.

Теперь можно приступать к копке траншеи или котлована. Работу можно вести вручную лопатой или использовать строительную технику. В любом случае финишное выравнивание стенок и дна траншеи производится вручную при помощи лопаты. Чтобы глубина траншеи была одинаковой, используют строительный водяной уровень.

Обустройство подушки

После выполнения траншеи приступают к подготовке основания под заливку фундамента:

  1. На дне траншеи выполняется песчаная подушка высотой 20-30 см.
  2. После укладки песок проливается водой и тщательно трамбуется.
  3. Иногда рекомендуется выполнять гидроизоляцию песчаной подушки, хотя делать это не обязательно. Для изоляции можно использовать прочную плёнку или выполнить прослойку из бетона М 150 высотой 100 мм. Такая бетонная прослойка увеличит прочность основания, защитит его от усадки и растрескивания. Особенно рекомендуется выполнять такую подбетонку на песчаных и супесчаных грунтах, а также при высоком стоянии подземных вод.

Важно: не стоит использовать в качестве изоляции геотекстиль. Этот материал может дать обратный эффект и снизить несущую способность основания.

Устройство опалубки

Через неделю, когда раствор подбетонки схватится, можно начинать делать опалубку из струганных досок толщиной 40-50 мм. Вместо досок можно взять влагостойкую фанеру или ОСП. При возведении опалубки необходимо строго контролировать её вертикальность.

Над поверхностью земли опалубка должна возвышаться на высоту цоколя согласно проекту дома. Перед заливкой бетоном внутреннюю поверхность опалубки можно выложить полиэтиленовой плёнкой. Это позволит уменьшить сцепление бетона с деревянными элементами и облегчит снятие опалубки. Кром того, защищённые от загрязнения доски можно будет использовать повторно.

Внимание: при устройстве опалубки необходимо предусмотреть отверстие под асбестоцементную трубу, которая будет выполнять функции гильзы для пропуска через фундамент инженерных сетей внутрь дома.

Убирать опалубку можно после набирания бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через неделю.

Закладка арматуры

После сборки опалубки можно начать делать арматурный каркас. Обычно для жилого дома высотой не более 2-3 этажей достаточно изготовить каркас из арматуры АIII сечением 10-12 мм. При этом более толстый пруток используется в качестве продольных направляющих каркаса, а поперечные прутья из арматуры диаметром 10 мм укладываются с шагом 200 мм.

Важно: лучше изготовить пространственный каркас, то есть связать две плоские арматурные сетки вертикальными прутьями. Их высота зависит от конструкции основания.

Чтобы защитить арматурный каркас от коррозии, он должен быть заглублён в толщу бетона не менее чем на 5 см. Учитывайте этого при расчёте ширины каркаса, а также при его укладке на дно траншеи с опалубкой. Снизу можно подложить дистанционные прокладки, чтобы обеспечить необходимое расстояние от края бетона.

Коммуникации и вентиляция

Перед заливкой бетонной смеси необходимо сделать конструкции, которые позволят вентилировать пространство под домом, если не предусмотрен подвал, а также завести в дом инженерные коммуникации – сети водоснабжения и канализацию.

Для этого лучше использовать пластиковые или асбестоцементные трубы, которые закладываются в арматурный каркас между стенками опалубки и привязываются проволокой к арматуре. Чтобы во время заливки бетона в трубы не попал раствор, насыпьте в них песок.

При прокладке гильзы для ввода инженерных сетей стоит учитывать отметку промерзания грунта, ведь ввод выполняется ниже нее. Таким образом, при обустройстве мелкозаглублённого фундамента ввод будет находиться ниже всей конструкции, а при устройстве заглублённого основания гильзу стоит проложить на 200 мм выше низа фундамента.

Заливка бетоном

Заливку бетона стоит делать, придерживаясь следующих рекомендаций:

  1. Как видно на предложенном ниже видео, заливка выполняется слоями высотой по 150-200 мм. После заливки каждого слоя бетон трамбуется ручной трамбовкой или специальным глубинным вибратором. Это позволит избавиться от пузырьков воздуха и повысить прочность конструкции.
  2. Для заливки можно использовать бетон заводского изготовления, как на предложенном видео, или приготовить смесь самостоятельно. Для этого в пропорции 1-3-5 смешиваются цемент, песок и щебень.
  3. Чтобы избежать расслаивания бетона, не стоит лить раствор с высоты более 150 см. Иначе конечная прочность конструкции снизится.
  4. При выполнении работ в зимнее время обязательно используются морозостойкие добавки к бетону, например, поваренная соль или хлористый кальций.

После окончания заливки бетонный фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги и защиты от осадков. Плёнку можно снимать через 4-5 дней. Первоначальную прочность бетон набирает через 14 дней, а полное затвердевание происходит через 28 дней.

Важно: в жару бетон в первое время нужно смачивать водой, чтобы защитить от быстрого испарения влаги и растрескивания.

Гидроизоляция

После схватывания бетона и снятия опалубки необходимо выполнить гидроизоляцию стен. Для этого можно использовать битум или битумную мастику. Используемый состав наносится в два слоя на наружные стенки фундамента.

Для оснований домов с подвалами, которые построены в условиях высокого уровня грунтовых вод, помимо обмазочной гидроизоляции стоит использовать покрытие наружных поверхностей фундамента рубероидом. Особо тщательно нужно герметизировать место ввода инженерных коммуникаций в дом. Если ваш дом без подвала и высота грунтовых вод небольшая, то от вертикальной гидроизоляции основания можно отказаться.

Утепление

Утепление фундамента можно сделать по одному из трёх методов:

  1. Для засыпки пространства вокруг фундамента в траншее можно использовать керамзит. Однако засыпку стоит делать шириной не менее 50-100 см. При меньшей толщине засыпки эффективность утепления будет недостаточной. Однако это не очень хороший метод, поскольку керамзит может впитывать влагу, от чего его теплоизоляционные качества будут снижаться.
  2. Эффективное утепление основания достигается с использованием экструдированного пенополистирола. При этом нужны плиты толщиной не менее 50-100 мм. Это лучший вариант утепления, который подойдёт и для дома с повалом. Пенополистирольные плиты крепятся на цоколь дома выше отметки земли, а также на стенку фундамента до отметки промерзания грунта.

Совет: эффективным и экономичным решением станет изготовление несъёмной опалубки из пенополистирола. Однако в этом случае нужно основательно закрепить плиты с наружной стороны, чтобы их не распёрло бетоном.

  1. Утепление можно выполнить и методом распыления пенополиуретана на стенки основания. Однако цена этого способа немаленькая, ведь для этого придётся обращаться к специалистам. Кроме этого, этот материал довольно быстро разрушается под действием ультрафиолета.

Окончание работ

После окончания работ можно выполнять обратную засыпку траншеи. Для этого лучше использовать не вынутый раньше грунт, а глину или песок. При этом песок послойно проливается водой и трамбуется, а глина просто трамбуется слоями.

Для защиты фундамента от разрушения талыми водами и дождями обязательно делается отмостка с уклоном от дома. Её ширина должна быть не менее 1 м. Для неё можно использовать бетон или асфальтобетон.

Монолитный ленточный фундамент своими руками: пошаговая видео инструкция

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector